Город танго: прогулки по Буэнос-Айресу

Все знают, что Аргентина, точнее Буэнос-Айрес — это родина танго. А вот «малая родина» – район Ла-Бока. Те самые портовые трущобы, где сто с лишним лет назад появился «танец страсти», сейчас известный во всем мире.

Ла Бока: район, который хотел стать республикой

Ла Бока (La Boca) в переводе с испанского — «рот» (устье реки, на самом деле). Когда-то здесь находился первый порт города, который, как рот, «поглощал» всё, что входило в Аргентину. 

Этот район аргентинской столицы расположен при впадении реки Риачуэло в Ла-Плату. Именно здесь испанский конкистадор Педро де Мендоса заложил первое поселение в 1536 году. Впоследствии в устье реки был основан порт, здесь же располагались склады, дубильни, бараки для рабочих. В конце 19 в. вблизи порта начали активно селиться итальянские иммигранты, преимущественно из Генуи.

Самоназвание коренных жителей Буэнос-Айреса «портеньос»  обозначает «жители порта». На рубеже 19-20 веков здесь даже несколько раз начиналось движение за отделение района Ла Бока от Аргентины (!) Местные компадритос всегда отличались авантюрным нравом. Последний раз этот вопрос поднимался в 1986 году, но никто уже серьёзно ситуацию об отделении городского района от страны не рассматривал. Однако на доме, например, можно увидеть табличку с надписью «Республика Ла Бока», память о тех событиях. 

Классический дом в Ла Бока сооружен из дерева, обит рифлёным корабельным железом и покрашен. Эта традиция сохранилась от итальянских моряков и портовых рабочих, живших здесь столетие назад. Они использовали разные краски, оставшиеся после постройки или ремонта судов.

Ла Бока — район большой, грязный и депрессивный. Но именно здесь находится одна из «визитных карточек» Буэнос-Айреса – Каминито (Caminito). “Каминито” это место называется в честь одноименной улицы, она совсем маленькая, сейчас её длина чуть больше 100 метров. Улица пешеходная, здесь танцуют (или изображают) страстное танго, творят местные художники, а ремесленники продают свои изделия и сувениры.

Каминито: танго везде, но не везде настоящее

Самое знаменитое место в Каминито, связанное с танго, – это дом на «эскине» (углу) улиц Caminito и Magallanes. Здесь очень часто делают фото танцующих пар для открыток и календарей, а туристы глазеют на танцующих.

В Каминито вы обязательно встретите и таких «танцоров танго», которые… не умеют его танцевать. Их профессия — фотографироваться с туристами в танго-позах (не бесплатно, разумеется). Но и танцуют здесь тоже, причем везде: у ресторанов, кафе и просто на улице, в том числе для заманивания посетителей в заведение.

В целом Каминито – это «микрорайон в районе», небольшой пятачок исключительно для туристов. Он совсем не передает атмосферы всего района Ла Бока (да и атмосферы Буэнос-Айреса или Аргентины тоже). Полностью искусственное место, куда автобусами свозят иностранцев. Сами жители Буэнос-Айреса этот район не любят.

Метро сюда не идет, надо ехать автобусом или брать такси. Меня напугали рассказами о криминальной ситуации в районе Ла Бока и посоветовали ехать только «от и до»: сесть в такси у дома и выйти только в Каминито! Шаг влево-шаг вправо – полиция за вас не отвечает.

Как только я доехала в Ла Боку, пошел дождь. Пришлось, вместо неспешной прогулки по улицам, перебегать из одного сувенирного магазина в другой, по дороге быстро-быстро что-то фотографируя. Например,  фигуры из папье-маше на балконах, изображающие знаменитостей из мира политики, спорта и танго. На одном балконе могут стоят Марадона, Гардель и Эвита Перон. Стоял Марадона и на балконе знаменитого дома «на углу». Но после избрания аргентинца Папой римским Марадону убрали, и сейчас папа Франциск приветливо машет всем любителям танго с балкона.

Говорят, улица послужила источником вдохновения для мелодии одноименного танго “Каминито”. Композитор Хуан де Диос Филиберто, который создал в 1926 г. известную мелодию с тем же именем, часто захаживал в местные ресторанчики и кофейни и вдохновился местной атмосферой портовой романтики.

Печальная песня контрастирует с яркими домами. Хотя очень грустную картину можно найти сразу за углом. По соседству с Каминито брошены на произвол судьбы здания с колоннами, лепниной. Двери в них заперты, окна забиты. Это и есть основной мотив и сама суть Буэнос-Айреса — воспоминания о прошлых временах. Потому что танго — это не только музыка, песня, танец, это национальное настроение с оттенком ностальгии.

Король танго Карлос Гардель: где он жил в Байресе?

Именно благодаря таланту Гарделя танго вырвалось за пределы Аргентины, покорило Америку и Европу и вернулось на родину рафинированным музыкальным жанром.

Точное место и дата рождения «короля танго» так и не установлены: то ли Франция, 1890 г, то ли Уругвай, 1887 г. Сам Гардель не только не стремился разъяснить этот вопрос, но и, кажется, делал все, чтобы запутать будущих биографов (так, день рождения он отмечал лишь изредка, и каждый раз — в разные дни). Но точно известно, что с 1893 г. oн жил в Буэнос-Айресе, а в 1923 г получил гражданство Аргентины.

Родной район (баррио) Гарделя в Буэнос-Айресе – Абасто. Точно известно, что детство он провел в этом бедном районе и что петь начал рано. Здесь он впервые представил на суд публики свои песни. В семьях местных жителей из поколения в поколение переходит рассказ о том, как на рынке Абасто торговцы, подсобные рабочие и хулиганы впервые услышали юного певца. Было это в начале 1910-х годов. Сейчас на улицах Абасто на многих стенах домов нарисованы ноты, слова песен и портреты Карлоса Гарделя.

В здании рынка, построенном в стиле арт-деко, теперь огромный торговый центр. А перед входом в бар Chanta Cuatro, на том углу, где когда-то размещался один из любимых ресторанов Гарделя, установлен небольшой памятник.

Неподалеку от Абасто находится и дом-музей певца, в котором он жил вместе со своей матерью. 

Одно из самых знаменитых танго Гарделя — «Mi Buenos-Aires Querido» («Мой любимый Буэнос-Айрес»), и жители города также платят ему любовью, доходящей до идолопоклонничества.

Каждый год в день его рождения (11 декабря, Международный день танго) и в день смерти, 24 июня, толпы аргентинцев собираются у могилы на кладбище Чакарита. Надгробие у Гарделя пышное и всегда украшено цветами, а в руке у статуи часто дымится зажженная рукой заботливого почитателя сигарета.

Лично меня этот обычай несколько удивил, как и предложение залезть на пьедестал для фото с Гарделем. Но «портеньо», который знакомил нас с Чакаритой, настоял на своем и даже любезно предложил сигарету, чтобы «дать прикурить Карлитосу» (так ласково называют Гарделя местные жители). На самом памятнике – огромное количестве мемориальных табличек от благодарных почитателей. 

Это, кстати, характерно и для города в целом. На памятниках и стенах домов много мемориальных табличек. Здесь такая традиция. Памятник поставят (или первую табличку в честь чего-то повесят) – а потом периодически добавлять могут еще таблички от всяких организаций или просто друзей-сторонников. В особо популярных местах таких табличек – разных годов и от разных людей – целая коллекция набирается. 

В честь Гарделя в Байресе названы улица и станция метро.

Авенида Корриентес: театры, книги и никаких притонов

Улица Корриентес тоже связана с именем Гарделя. Гардель часто выступал здесь, даже некоторое время жил на этой улице. И после жизни он, можно сказать, символически «остался» на Авениде Корриентес, только в самом ее конце: авенида Корриентес как раз заканчивается в районе кладбища Ла Чакарите. 

Авенида Корриентес вообще очень сильно связана с танго и с идентичностью жителей Буэнос-Айреса – «портеньо». Это одна из главных улиц Буэнос-Айреса, центр ночной и культурной жизни города. Описывается, как «улица, которая никогда не спит», из-за своей непрерывной активности и днем и ночью. Кроме культурных мероприятий на улице постоянно происходят  разные политические митинги и демонстрации. Во время поездки в Буэнос-Айрес я жила на авениде Корриентес и в первые дни, услышав за окном шум и крики толпы, пугалась, считая, что произошла революция в стране. Потом поняла – это для Аргентины привычное дело: пройти маршем, с плакатами на любую тему, от экономики до защиты прав артистов.

Улица Корриентес — местный аналог Бродвея, здесь сконцентрированы почти все театры  города. Это очень удобно: в дни, когда театры работают (с четверга по субботу), можно придти сюда, и, пройдясь по улице, выбрать спектакль на вечер. Театры здесь специально маркированы: у каждого ко входу ведет красная дорожка из плитки. Так что, гуляя по улице, вход в театр ни с чем не спутаешь.

А еще Корриентес — самая «книжная» улица в Буэнос-Айресе, здесь на каждом шагу исторические, букинистические и специализированные лавки. Я накопала там не только книги по танго и истории города, но также интересную подборку журналов по истории… Древнего Египта! С обалденными иллюстрациями.

Аргентинская столица занимает первую строчку в мировом рейтинге по количеству книжных магазинов на душу населения, а улица Корриентес сконцентрировала книжные лавки особенно сильно. Причем у прилавка можно даже прочитать всю книгу, и продавцы вас не станут упрекать за это.

Знаменитые «книжные ночи» на Корриентес проводятся с 2007 г. Тогда книжные магазины выплескиваются из зданий на улицу, прилавками с книгами и диванчиками, на которых так приятно просто посидеть. Когда я жила на Корриентес, такие «книжные ночи» проводились по понедельникам.

Специализация улиц, кстати, характерна для многих городов мира. Буэнос-Айрес – не исключение. Мне встречались целые улицы одежды, цветов, игрушек и даже приколов-шуток. 

Авенида Корриентес упоминается во многих танго, а самое знаменитое из них «A media luz». В первой же строчке называется адрес — Corrientes 348. Дальше идет рассказ о шикарном притоне, на 2-м этаже, где «коктейли и любовь… ковры, пианино, подушки, диваны…» (cocktail y amor… Piano, estera… Almohadones y divanes… ). И есть телефон, позвонив, можно заказать ужин в номер ( Un telefón que contesta…), где все готово для любви (дословно, «стол, накрытый для любви» – «Y mesa puesta al amor»). Ну, и танго играет, конечно же (Una victrola que llora, Viejos tangos de mi flor…).

Короче, все есть, чтобы мне захотелось непременно найти этот знаменитый дом. Он действительно существует, и сейчас это туристическая замануха с красивым ярким входом. Но фокус в том, что реально притона там никогда не было. Зато благодаря танго адрес Корриентес, 348 теперь известен во всем мире. Сейчас там находятся ресторан, подземная парковка и просто жилой дом. 

Продолжение “танго-прогулок” по Буэнос-Айресу будет опубликовано в ближайшее время.

Фото автора (кроме подписанных)

Читайте также:

Названы самые романтичные места для соло-путешественников

В Буэнос-Айресе столетний театр превратился в книжный магазин

Записки об аргентинском танго