Мардин: город в Турции, где даже сами турки не бывают

Украинцы давно занимают первые места в туристическом потоке Турции, так что турки уже выучили и «дякую», и «до побачення». В какой-то момент начинает казаться, что мы знаем о Турции все. Даже самые заядлые пляжники уже бывали в Каппадокии, а любители шопинга изучили все достопримечательности Стамбула. Но есть места, куда и сами турки забираются редко. Одно из таких мест – город Мардин, который славится своей давней христианской историей и невероятной артукидской архитектурой.

Мардин прячется на самом юге Турции, так близко к Сирии, что из большинства домов видна сирийская долина. Близость к воюющей стране не добавляет туристической привлекательности городу, но он стоит того, чтобы пренебречь гипотетической опасностью.

Для нас Мардин был перевалочным пунктом – тут легко найти подходящий отель и легко добраться до интересовавших нас локаций: Мидьят, монастырь Мор Габриель, Монастырь Дейрулзафаран, крепость Дара, Хасанкейф. Но Мардин вполне может быть единственной целью путешествия на юг Турции. Тут фантастическая архитектура, давняя история, вкусная еда, множество старых церквей и несколько необычных мечетей. В целом, на город стоит потратить от одного до трех дней.

Когда-то этот поселок на горе Изала входил в Ассирийскую империю, позже, с падением ассирийцев, в Римскую, еще позже был частью Осроенского царства, а потом частью сассанидской Персии. После этого была Османская империя, теперь вот Турецкая Республика, но городу, кажется, совершенно все равно, кто присваивает себе честь владеть им. Город продолжает жить своим тысячелетним укладом, какие бы власти им ни правили.

Мы добирались до Мардина на самолете из Стамбула. Билет — всего 18 долларов. Аэропорт у них очень маленький, поэтому Havabus (стандартные трансферные автобусы от аэропорта в город) не ходит. Мы планировали сесть на маршрутку из Кызылтепе, которая должна идти как раз мимо аэропорта, но оказалось, что там есть маленькие долмуши (маршрутки). Чтобы сесть на них, нужно выйти к трассе и сказать окружающим: «Мардин?», и тебя усадят куда надо. Проезд стоил 3,5 турецких лир с носа.

Мардин состоит из двух больших частей: старого города на горе и нового города, у подножья. Первым делом мы решили посетить Касымие медресе. Оно стоит поодаль от центра города. Это самое старое медресе в Мардине, а вообще их тут несколько. Город маленький, но желающих учиться здесь всегда было много.

Это было построено в 12 веке:

Это медресе примечательно тем, что здесь никогда не преподавалась религия, а только общеобразовательные науки. Это странно, потому что медресе – образовательные центры мусульман, где преподается преимущественно мусульманская теология и сопутствующие науки. Часто они строились рядом с мечетью и составляли единый комплекс (Касымие медресе также имеет мечеть).

Медресе для посещения бесплатно, как и большинство религиозных объектов. Там все время прогуливаются местные туристы и фотографируют виды, открывающиеся на долину с крыши.

Осмотрев все возможные закоулки в медресе, мы двинулись наверх, в город. Купить карту оказалось неразрешимой задачей: в магазинах нас все отправляли в музей за картой,  а в музее карты не оказалось тоже.

В итоге нам выдали очень упрощенный вариант в нашем отеле. Мы ею почти не пользовались и обходились телефонной картой. Я подозреваю, что нормальной карты Мардина не существует в природе. Не представляю, как можно нарисовать все эти уровневые переходы, мини-тупички, дворики, ступеньки, закоулки старого города. Нужно просто понимать, что есть улица Джумхуриет и есть то, что выше нее, и то, что ниже нее. Все остальное найдется, если на то будет воля провидения.

Я насчитала семь церквей в Мардине, не считая протестантской и монастыря, что за городом. Для такого маленького городка это приличное количество. Первой по списку и ближайшей от нас после подъема в историческую часть города была церковь Сорока мучеников. Эту церковь очень легко найти: там, где заканчивается улица Биринджи и начинается улица Джумхуриет, нужно свернуть вверх по улице Durum и пройти несколько домов.

Так выглядит улица Durum:

В самой церкви фотографировать нельзя, но зато двор в полном вашем распоряжении.

Внутри же церкви убранство простое, аскетичное. Стоит алтарь, лавки и совсем немного икон, в Сирийской православной церкви иконопочитание не сильно развито (но и не запрещено). Икон хоть и мало, но все притягивают к себе взгляды: стиль настолько отличается от привычного нам византийского, что узнать кого-либо почти не возможно. Впрочем, есть вероятность и вовсе никого не узнать – там свои святые, мученики и учителя.

На соседней улице находится армянская Mor Yusuf Kilisesi (Surb Hovsep). А вот эта церковь Mor Hırmız Kilisesi принадлежит халдейскому патриархату (т.е. это католическая юрисдикция).

Ключи от церкви хранятся у семьи, члены которой является последними ее прихожанами. Они держат ювелирный магазинчик на улице Джумхуриет через несколько дверей от церкви. Открыть нам церковь они, увы, отказались. Так что у нас осталось на память только фрагментарное фото через решетку.

Еще одно интересное здание — это здание музея Мардина. Вход туда оказался бесплатным, это несомненный плюс.

Экспозиция типичная для провинциального музея, зато здание грандиозное. Оно было построено для сирийского патриархата в конце 19 века. После революции Ататюрка здание отобрали в пользу государства.

А вот на этой фотографии видно колокольню Merıyem Ana Kilisesi Hırmız Kilisesi, тоже закрытую для посещения:

Это Mor Simuni Kilise. Мы натолкнулись на нее случайно. Тоже закрыта:

Позже, в монастыре Дейрулзафаран, местный гид рассказал, что каждое воскресенье для мессы открывается какая-нибудь одна церковь, каждый раз разная. Так получается, что община посещает все церкви.

С церквями вроде бы разобрались, а теперь просто прогулка по улицам:

Иногда старые здания просто вырваны из города, как гнилые зубы:

Комплекс Зинджирие медресе. Тут сейчас лицей, а если подняться вверх по дворику можно выйти на уровень выше. И оказаться у самого медресе:

Это медресе построено в 14 веке архитектором Наджма ад-дин Исой.

Внутри мы встретили имама, который работает при мечети и заодно ухаживает за всем комплексом. Он совсем плохо говорил по-английски, но проявил гостеприимство по максимуму: пустил нас на самую верхнюю крышу своего медресе и напоил чаем.

По дороге наверх он рассказал нам, что он работает в этой мечети в одиночку, помощников у него нет, а община очень маленькая. Так что не только у христиан в церквях «низкая посещаемость».

Вот такой вид открывается с крыши третьего этажа на Сирию:

А это вид на город, который, кажется, лежит у ног медресе:

Выше – только замок, на котором сейчас режимный объект, а значит посещение только по пропускам:

Спускаемся и отправляется дальше исследовать город.

Кто-то не собрал урожай гранатов.

Дети увидели, что мы пытались сфотографировать их змея, и специально для нас запустили его еще раз.

По городу постоянно гуляют ослики (не сами по себе, с хозяевами). То тут, то там слышится ор осла.  Их используют как транспорт. Это последствие необычной архитектуры города – тут нельзя проехать на машине, всюду ступеньки и они порой узкие даже для человека.

Самым сложным в этом путешествии оказалось найти хоть какую-то внятную инфо для туристов. Это направление популярно только среди турков, так что большая часть информации на турецком языке. В конце концов ты сдаешься и следуешь совету бывалых путешественников: просто бродишь по улочкам и наслаждаешься видами и необычной архитектурой.

Все фото автора.

Ирина Каплан — путешественница, писательница и религиовед. Автор проекта о путешествиях Iki çay. 

Читайте также:

В Турции строят деревню для кошек

Робот-андроид потроллил министра Турции (видео)

Археологи обнаружили могилу святого Николая в Турции