Неделя в Ворохте: что делать в Карпатах осенью

Большинству украинцев Ворохта известна прежде всего как горнолыжный курорт (там есть даже трамплины). Но туда стоит ехать не только ради прогулок, красивых видов и катания на лыжах. Там можно полюбоваться, например, мостами, очень похожими на римские виадуки. Это и есть виадуки, но построены они не в древние времена, а в конце XIX века по решению австро-венгерских властей и силами итальянских солдат, попавших в плен во время австро-прусско-итальянской войны 1866г.

Тот виадук, что был у нас прямо на пути, оказался небольшим, зато действующим. На внутренней стороне его арок чьи-то искусные руки изобразили известного карпатского повстанца XVIIІ века Олексу Довбуша.

А другой, тот, что побольше, уже не используется по прямому назначению. Длина его — несколько сот метров, огромные арки диаметром до 30 метров. Сложен очень надежно, так что, как говорят о египетских пирамидах, лезвие ножа не засунешь между камнями!

Современный железнодорожный мост (заменивший в 2000 году исправно отработавший виадук, который вполне спокойно мог бы ещё столько же отработать!) сильно проигрывает по сравнению со предшественником.

Но вот мы стоим уже у подножия трамплинов.

Старая, но ещё вполне исправно работающая одноместная кресельная дорога поднимает нас наверх. Трамплины очень старые и за ними, увы, не присматривают. Ограждения, перила лестниц — ржавые. Ступеньки истёрты ногами многих поколений лыжников. Бетон конструкций отваливается кусками. Только спуск выглядит гораздо новее.  И вид перед нами открылся просто прекрасный — на горы, лес и крайние домики селения внизу.

Центр Европы

Мест, претендующих на название «центр Европы», в Европе несколько, минимум пять: в Польше, Белоруссии, Литве, Словакии, Украине. Расположение зависит от того, как картографы определили границы Европы, и от методики подсчёта, в частности, от того, включаются ли в территорию Европы удалённые острова. Украинский «ценрт Европы» находится между городами Раховом и Тячевом, в селе Деловое.

Тот сентябрьский день в Ворохте был очень дождливым, поэтому мы выбрали автобусный тур в Рахов и к центру Европы. Мы перевалили через Яблуницкий перевал (850 м над уровнем моря), полюбовались видами со смотровой площадки. Центр Рахова очень напомнил венгерские провинциальные городки. Смотреть там особенно нечего, разве что несколько церквей середины ХІХ века. 

Мы снова в автобусе; шоссе, с однополосным движением в каждую сторону, круто заворачивает влево, минуя мост через мутную, но довольно спокойную речку. Справа над дорогой нависает склон горы. А на повороте — он самый! Центр Европы оказался солидным геодезическим знаком высотой 2 метра. Установили его  ещё в австро-венгерские времена. Табличка на немецком гласит: «Очень точно, специальным аппаратом, сделанным в Австрии и Венгрии, со шкалой меридианов и параллелей, установлен здесь Центр Европы. 1887».

Самая высокогорная метеостанция в Украине

На следующий день мы отправились на полоныну Пожижевскую. Отправная точка маршрута находилась у подножья Говерлы. Гид, дочь местного лесника, повела нас вверх по довольно крутой тропе, усыпанной мокрыми от вчерашнего дождя крупными булыжниками. Когда вошли в сосновый лес, идти стало легче. А с самой полоныны открылся вид на метеостанцию. 

Это самая высокогорная метеостанция в Украине (1450 м над уровнем моря). Бывает, что зимой она полностью отрезана от мира, когда все тропы оказываются под полутораметровым (а то и больше!) слоем снега. Тогда вниз, к людям, можно добраться только на лыжах. А обратно — разве что вертолётом, которого здесь, разумеется, ни у кого нет. Посему двое сотрудников метеостанции иногда «отшельничают».

Забытая трасса

В Карпатах есть чуть ли не с десяток гор с названием Магура. Мы отправились на Магуру, которая рядом с Ворохтой. С одного из привалов открывался великолепный вид на лыжные трамплины.

На вершине — обширные заросли ежевики. 

На обратном пути, спускаясь по недлинному гребню на гору Пятихатки, мы увидели очень длинный кресельный подъемник. Гид пояснил, что здесь, на рекордно длинной 4-километровой трассе, в 1980-е тренировались советские лыжники — прыгали с трамплинов и соревновались в слаломе. Но с начала 2000-х годов трасса заброшена. Буковель перетянул всех клиентов. 

Скрипели на ветру ржавые тросы, раскачивались ячейки с почти сгнившими деревянными сиденьями и спинками. Опоры «креселки» провожали нас тихим печальным гулом.

Писаный камень

Писаный Камень — это группа очень необычных скал из песчаника, как будто нарочно собранных когда-то в одном месте кем-то очень могучим, древним и мудрым. Высота их — от 2 до 20 метров. Общая длина этого небольшого скального массива — от 80 до 100 метров. 

Свое название эти скалы получили после того, как на них были обнаружены петроглифы (древние надписи) времён Киевской Руси. Гиды любят рассказывать, что сюда регулярно наведываются карпатские белые маги, колдуны-мольфары. 

В некоторых камнях есть маленькие пещерки. Между камнями — кое-где узкие проходы. Лес подступает к скалам со всех сторон.

Когда-то здесь было языческое капище. А известный карпатский бунтовщик XVIII-го века Олекса Довбуш, по легенде, припрятал здесь своё золо тишко. На верхушке (высотой метров 10) есть выемки-«ванны» в камне (некоторые диаметром до метра), залитые тёмной водой. Воду нелья мутить, иначе, по преданию, не успеешь слезть со скалы, как налетит ураган, насланный недобрыми хозяевами этого места!

Кстати, когда я чертыхнулся, оступившись на камне, то чуть не полетел вниз с немалой высоты. Думаю, чертыхаться там не стоит, не то место.

Подъем на Говерлу

Утром нас привезли к турбазе «Заросляк», которая находится на высоте 1100 м над уровнем моря и является отправной точкой классического маршрута на вершину Говерлы. Этакий базовый лагерь.

Гид Владимир, седоусый дядя в видавшей виде панаме, провел для нас короткий инструктаж, суть которого была в том, что мы должны беспрекословно его слушаться, идти той же дорогой, что и он, а не куда «душа тянет». Предупредил, что после дождей камни на тропе обрели большую подвижность, и наступать на них надо очень осторожно.

Подъём занял у нас часа два с половиной. Как всегда, тяжелее всего было при подъёме на Малую Говерлу. Но все справились. По дороге Владимир изложил свою версию происхождения названия Говерлы: мол, в XVI веке, когда на этих землях распоряжались венгры, один местный «владетель» поздней осенью вместе со слугами поднялся на вершину, а на обратном пути пошёл сильный снег с ветром, гору заволокло тучами (такие неожиданности часто случаются на горе). Слуги стали кричать «го вер ла!», что, по версии Владимира, означает по-венгерски «гора в тучах». Википедия же объясняет все гораздо проще: Hovârla — «труднопроходимое возвышение» по-румынски. Но у Википедии нет таких солидных усов.

Гид позволил нам 50 минут полюбоваться видами (почему именно 50, а не 45 и не час, я, откровенно говоря, так и не понял), потом угостил нас принесённым с собой ароматнейшим карпатским чаем, сдела для нас групповые фото, и мы отправились вниз. Но ничего — мы же обязательно вернёмся к тебе, Говерла!

Фото Лидии Герасименко.

Читайте также:

Восхождение на Лысину-Космацкую: поход выходного дня в Карпаты

 Карпатські праліси: чому саме в Україні збереглися найдавніші ліси Європи

В Карпатах сгорела вековая церковь