Путешествие на Крит: как выжить в Греции на несколько евро в день и получить удовольствие

Посмотрите на карту Европы. Видите большую рогатую кляксу в самом низу? Когда Грецию разбрызгивали, она отлетела дальше всех. Это Крит. Южнее в Европе не живут. Ряд географов-буквоедов считают иначе: в тридцати километрах южнее Крита лежит остров Гавдопула размером с Межигорье. Там живут три человека. А еще немного на юго-восток лежит остров Гавдос. Там живут еще 100 человек. Но разве это жизнь?

Чтобы понять, почему Греция такая рассыпчатая, сидя верхом на Крите, нужно смотреть на север. Я размышляю о расчлененной Греции, сидя в деревушке Хоккини-Хани на побережье моря Эйегона-дракона. Я смотрю на север, туда, откуда на мой остров три тысячи четыреста восемьдесят семь лет назад пришла беда.

Передо мной — панорамный вид на остров Деа. Деа — это два каменных бегемота, не доплывших до Крита. Они лежат валетом. На носу одного из них — белая точка церквушки. Тут тридцать лет назад рылся в поисках затонувшего города Жак-Ив Кусто. Количество затонувших в этих водах кораблей, городов, а то и целых цивилизаций зашкаливает. Тут постоянно что-то погружалось и всплывало. Легенда о почившей на дне Атлантиде — тоже местного разлива.

Плотность кусков суши в греческих морях такова, что на расстоянии от любого острова в семи километрах обязательно найдется другой. Древние греки не зря считали свою страну идеальной для путешествий. Сел в лодку и поплыл куда глаза глядят. Все равно рано или поздно — но не позднее перерыва на сиесту! — наткнешься на комфортабельную сушу. И не удивительно, что Одиссей так долго искал свою Итаку —  среди тысячи островов.

Идеей долгого тернистого пути домой пронизана вся греческая история. Чтобы вернуться по-человечески, человеческих усилий обычно не хватает. Вот и приходится уповать на чудо. Одиссей чудом выкарабкался и всех убил. Но это история другого прекрасного острова. У Крита хватает своих. Со своим колоритом. И своей моралью.

Ради одной из таких историй мы пересекли рогатую кляксу Крита в районе шеи, в самом узком месте — с севера на юг. На комфортабельном немецком автобусе Setra из Ретимно (северный берег, Эгейское море) до Плакиаса (южный берег, Ливийское море) через умопомрачительные каньоны Курталиотико центрального Крита. На автостанции, не имеющей опознавательным знаков, прямо на набережной Плакиаса нас уже ждал минибус, чтобы отвезти за 10 километров на высокогорье — к монастырю Превели. Цена на минибус включена в стоимость предыдущей поездки. КТЕЛ будто извиняется за неудобства, доставленные при пересадке из одного кресла в другое.

Для общественного транспорта на Крите нет ничего невозможного? Увы. Есть туча мест, куда не добраться автобусом и тем более пешком. Но есть rent-a-car. Дэу Матис — 15 евро в сутки. Мини Купер — 70. Бензин и страховка в большинстве случаев включены. Для сравнения. Ираклион — Ретимно (80 километров на автобусе) — 8 евро. Сититур на минипоезде по Ретимно — 14 евро. По Ираклиону — 15. Автобусный тур по Львову — 80 гривен. Пешеходная экскурсия без гида по Херсониссосу — бесплатно. Но, сука, утомительно.

Итого, рецепт. До Греции – исключительно на Aegean Air. По Греции — на rent-a-car’е.

А пока наш общественный минибус мимо долины с рекой Мегалопотамос (местные называют ее Критской Амазонкой. Очень смелое заявление) выскакивает на утесе к развилке. Перед нами внизу — ЮБК. Южный Берег Крита.

«Плевели бич», — объявляет водитель, останавливаясь. Все выходят — всем на пляж. Нам — дальше. Еще километр. Там, за очередным изгибом серпантина, — монастырь Превели. У него особый независимый статус — так называемая «ставропигия». Он не должен никому, окромя патриарха.

Отец Хрисанф встречает нас у входа в саму обитель, по внешности пытаясь определить национальность. Удается с третьей попытки (второй попыткой была Литва). Проводит к застекленному ящичку. Внутри — много маленьких образов, важных книжечек с молитвами за живых и почивших, серебряных кулончиков со святыми. В самом центре на поставце — инкрустированный золотой Крест. На его ножке можно было бы прочесть выгравированную надпись: «Стараниями отца Эфраима, да хранит его Господь от Геенны огненной». Но я не умею читать по-гречески. Отец Эфраим — создатель Честного Креста монастыря Превели. В основании реликвии — якобы частички Креста Господня. Кресту дважды пытались приделать ноги. И придумать ему иную судьбу — вместо его собственной.

— Первый раз крест выкрали турки, — рассказывает отец Хрисанф, — и продали его на одном из рынков Ираклиона генуэским торговцам. Те поплыли к себе, но в одно из бухт Крита вдруг встали — и ни с места. Якорь вроде подняли. Ветер проверили — дует, паруса надувает, но ходу нет. Плюнули, сели на весла — без толку. Капитан увидел на ближайшем утесе монастырь и отправился туда за пресной водой и припасами. Монахи пожимали плечами, пока настоятель не предположил, что на борту может быть украденный у монастыря чудотворный крест. Капитан вернул реликвию — и в тот же миг корабль снялся с места и уплыл восвояси.

Отец Хрисанф открывает стеклянный ящичек. Подносит Честной Крест. Благоговение неимоверное. Будто погружаешься в исконную все еще праведную древность. Слезы мешают говорить.

— И это еще не все, — удовлетворенный эффектом продолжает отец Хрисанф, — во время второй мировой тот же фокус пытались проделать немцы. Но так и не смогли вылететь из аэродрома на трех разных самолетах. В мистическом ужасе они отдали Честной Крест полицейскому в Ханье, и тот выслал его настоятелю обычной посылкой.

Я не говорю отцу Хрисанфу, что уже слышал похожие истории. Из монастыря Кера (Центральный Крит, с небольшим креном на восток) турки постоянно воровали икону Богоматери. Но она чудесным образом постоянно воровалась обратно. В предпоследнем случае ее даже приковали к столбу цепями. Икона вернулась сама. Вместе со столбом. И цепями.

Горькая ирония в том, что сейчас в монастыре за три евро предлагают увидеть…копию! И туристам об этом говорят, только если они спрашивают. Но даже если те спрашивают, то все равно уверяют, мол, копия тут не хуже оригинала. Особенно для тех, кто хочет, но не может зачать. Где оригинал иконы — лишь догадываются. Самая распространенная догадка — «где-то в Италии». 

Совсем рядом с монастырем — международный мемориал Сопротивления и Мира. Слева — статуя воинственного игумена с ружьем. Агафангел Лагувардос в годы Второй мировой спас от пленения несколько тысяч солдат союзников, размещая их в стенах обители и выводя по тайным тропам к британским подлодкам на юге острова. После разрушения монастыря революционный Агафангел скрывался от полицаев, параллельно создавая агентурную партизанскую сеть на острове.

Еще один безусловный must-see Крита -Кносский дворец. Лабиринт Минотавра (предположительно) и первый небоскреб древнего мира (что вряд ли). Кносский дворец насчитывал пять этажей в высоту. Сгорел спустя 50 лет после того, как столицу минойского государства город Кносс смыло цунами. Самого известного хозяина дворца — царя Миноса — на тот момент уже 200 лет как насмерть обварили в сицилийской бане.

Беда пришла на этот берег вместе с северным ветром — ровно три тысячи четыреста восемьдесят семь лет тому назад. Вначале раздался ужасный грохот, который услышали также жители Гибралтара (существуй такие тридцать пять столетий тому назад). Небо страшно потемнело, через двадцать минут после грохота горизонт подпрыгнул вверх. И теперь на Крит шла волна в шестдесят метров высотой. Евреи, которые к тому времени совершали исход из Египта, в этот момент увидели, как нечеловеческая сила надвое разделила Красное море. А египтяне увидели Нил, выходящий из берегов. В Средиземноморье наступила ночь, которая длилась несколько недель. Вулканический пепел хрустел на зубах у жителей на 20 тысяч километров окрест. Ну и наконец — минойская цивилизация, которая находилась рядом со мной, по соседству с деревушкой Хоккини-Хани, получила удар под дых, ушла вглубь острова, но по сути — сделала решающий шаг на пути к своему исчезновению.

— Причиной катастрофы стало так называемое «минойское извержение», — сообщает директор сейсмологической лаборатории Афинского университета, профессор Георг Галанопоулос, — Но на тот момент это было фактически извержение супервулкана на острове Тира. Современный супервулкан в Йеллоустоунском парке, которому прочат роль всадника Апокалипсиса, — прыщ по сравнению с тем исполином. Вот посмотри. На момент катастрофы Тира была цельным куском суши с нарывом, полным магматического гноя посередине. После взрыва остров как будто разорвало изнутри. Спустя тысячелетия он похож на недоеденный бублик — с огромной 30-километровой дыркой-лагуной в том самом месте, где было жерло вулкана. Да, именно. Похож на бублик… и на один из самых престижных курортов Средиземноморья — Санторини.

Платон считал, что в ту летнюю ночь в жерле вулкана на Санторини сгорела Атлантида. А теперь представьте, что вышеописанное извержение — лишь ОДНО из десятков-сотен тех, что случились в теплом бульйоне Эйегона за весь исторический и особенно — за весь ДОисторический период.

Господа Нинкович и Хейзен в своем трактате конца 60-х «Тефра острова Санторини» подсчитали, что за последние 2 тысячи лет Святая Ирина (название острова в переводе с древнеитальянского) пережила 16 крупных извержений. Только один остров. Только за 2 тысячи лет.

Кандидат физико-математических наук Сергей Геворкян так описывает последствия как «минойского извержения», так и последующих: «Все извержения Санторина, происходившие в историческое время, описываются очевидцами как весьма мощные, сопровождавшиеся сильными взрывами и волнами цунами, вызывавшими большие разрушения. Для населения же ближайших островов эти извержения носили просто катастрофический характер. Если вулканические бомбы и выбрасывались на 3 километра от вулкана, то пылевидный вулканический пепел достигал Малой Азии. При извержениях в большом количестве выделялись вулканические газы, которые были настолько насыщены сернистым водородом, что вызывали у людей удушье, частые обмороки, головные боли. Под воздействием газов белые стены домов приобретали зеленый и ржаво-красныйцвет. Во время извержения 1650 года взрыв был так силен, что его слышали у Дарданелл, в 500 километрах от вулкана».

Под влиянием практически беспрерывной вулканической деятельности два с половиной миллиона лет назад начал медленно уходить под воду огромный кусок суши размером с Эгейское море. Геологи обозвали кусок Эгеидой. Погружение длилось долгие два с половиной миллиона лет без двадцати тысяч. Легко догадаться, что все торчащие из пучины малые острова — это горные пики затонувшей Эгеиды. Все большие острова — это её горные хребты. Уход на дно Атлантиды по сравнению с тем, что случилось в Эгейском море — это “дед Мазай переполнил  лодку зайцами и перевернулся” по сравнению с “Титаником”.

***

Ответив на главный вопрос греческого бытия, считаю уместным поделиться шуточными (в которых, по правде, только доля шутки) лайфхаками о том,

как выжить в Греции на ноль евро (приблизительно) и получить удовольствие:

— читать только вчерашние газеты. Они бесплатные.

— пользоваться автостопом. Греки очень добрый народ, всегда подкинут, куда надо, еще и жизненных историй отсыплют. Вот одна из них: в прошлом году убийств на острове было больше, чем утопленников. Пуля — дура, а море — очень соленое. Вытащит.

— не брать экскурсий дороже четырех евро. Все, что дороже — раздувание щек и плата экскурсоводу, который выучил русский по разговорнику. Лучше самому стать гидом. Почитать инфу в Интернете. Изготовить табличку «Самые дешевые экскурсии на настоящем русском языке». Встать рядом — скажем — с Кносским дворцом. Лучше — чуть поодаль, чтобы не «попалили» официальные гиды. Собрать группу. Брать с них 15 евро за входной билет плюс 3 евро за услуги (официальный гид берет 8). Группа из пяти человек — и вы уже заработали себе на вход. Соберите десять и заработайте себе на еду.

— альтернативный вариант заработка — можно организовать экскурсии на украинском. Их нет нигде. А спрос найдется.

— не брать экскурсию в аутентичную критскую деревню. Даже за четыре евро. Вам предложат лубок и маскарад. Заранее обученные критяне (в лучшем случае) сыграют для тебя и еще пары лохов спектакль, который разыгрывали еще до того, как “Квартал 95” написал свой первый скетч. Проторенные маршруты к потемкинским деревням легко найти на стендах экскурсий. Исключите их. Возьмите бесплатную карту Крита на стойке любого отеля или в экскурсионном бюро. Найдите себе свою деревню, выходите на дорогу и выставляйте вверх большой палец правой руки.

— покупать фрукты. Они невероятно дешевы. Пять килограмм персиков — меньше пяти евро. Если денег нет вообще, можно срывать с деревьев бананы, апельсины и гранаты. К персикам не забудьте докупить кило греческого йогурта. Смешивая персики и йогурт, можно прожить два дня. А то и три. Чтобы не умереть от жажды, пейте воду в душевых на платных пляжах. Мойтесь там же.

— чтобы не платить за лежак на пляже (в среднем 2-3 евро в день), загорать нужно с семи утра. Как правило, за пляж отвечает один из официантов ресторана при отеле. Он просыпается где-то после 11. Где-то в полдень, когда пляж заполнят датские пенсионеры, идите и пошляйтесь куда-нибудь. При этом обязательно оставьте на своем законном лежаке полотенце или мокрые плавки. Возвращайтесь через час. Официант уже проснулся и бдит. Одна беда — он не выдает ни номерков, ни билетов. Доказать, что вы — ком с горы он не может. А у вас — мокрые плавки на законном лежаке.

Все фото — Никола Терелев, Ольга Терелева.

Никола Терелев — тележурналист, шеф-редактор прямых эфиров. Увлечение — самостоятельные путешествия.