Страна бункеров и «Мерседесов»: чем заняться в Албании?

Долгое время на территории Европы существовал свой аналог Северной Кореи. Этим государством была Албания, чей лидер Энвер Ходжа за сорок лет своего правления умудрился поссориться почти со всем миром. Страна оказалась в изоляции и открыла свои границы миру только в 1985 году, после смерти диктатора. Но даже тридцать лет спустя Албания остается «белым пятном» на туристической карте многих путешественников.

Название «Албания» я впервые встретила в серии романов о Гарри Поттере. По сюжету, второстепенные герои саги в разное время прятали в лесах этого края магические артефакты или скрывались от преследователей. Не было понятно, реальная ли это страна или какая-то выдуманная провинция магического мира. Очень долго Албания ассоциировалась у меня с опасной глушью. Но когда я туда приехала, то увидела страну с радушными жителями, красивой природой и интересной историей.

История Албании

История Албании ведет своё начало еще с античной эпохи. Однако та страна, которую мы знаем сейчас, мало что унаследовала от того периода. А вот правление Энвера Ходжи, который руководил государством с 1941 по 1985 годы, так повлияло на обстановку в Албании, что она до сих пор остается на задворках туристического мира.  Первые несколько лет деятельности диктатора ознаменовались для страны экономическим подъемом, индустриализацией, повальным увеличением грамотности населения. Но через некоторое время Албания стала разрывать дипломатические отношения с разными странами, погружаясь в международную изоляцию.

К семидесятым годам страна осталась без  союзников, с нестабильной экономикой и нищим населением. И то ли из-за личной паранойи, то ли из-за желания объяснить внутренние проблемы государства происками  врагов, Энвер Ходжа внедрил массовое строительство бетонных бункеров. По разным подсчетам, их на всей территории Албании насчитывается от 600 до 900 тысяч. Часть из них были снесены, но большинство так и стоят там, где были построены, став символом Албании. Демонтаж стоит дорого, поэтому многие местные жители либо переделывают бункеры под свои нужды, либо обсаживают их деревьями вокруг, маскируя. Так что когда едешь по стране на автомобиле, то надо очень сильно вглядываться, чтобы найти бетонированную огневую точку.

Пока возводились бункеры, остальная инфраструктура Албании разрушалась. Дороги не строились, а на тех, что были, отсутствовали дорожные знаки и указатели. Считалось, что отсутствие указательных табличек должно дезориентировать потенциального врага. Мол, местные и так спросят, куда им проехать, а чужакам незачем знать, где находится столица и другие важные объекты.

Также албанцам запрещено было купаться в море, с берегов которого ожидался десант иностранных захватчиков. Про «мелочи» вроде запрета религии и репрессии против инакомыслящих вообще говорить не приходится. Они были самой собой разумеющимися для многих тоталитарных государств того времени.

Дороги в Албании

Всё постепенно начало меняться в 1985 году. Энвер Ходжа умер, а его преемники осознали бесперспективность политики изоляции и стали сотрудничать с соседними государствами. Границы открылись, албанцы поехали на заработки в Европу, на дорогах страны появились «мерседесы»… До этого момента их было около 700 на всю страну и водила их исключительно партийная верхушка. Неудивительно, что сейчас для среднестатистического местного новенький или не очень «мерс» является показателем успеха. При этом нормальная картина, когда рядом с иномаркой трясется старенькая бричка с осликом в упряжке.  

Цены на покупку машины в Албании стартуют от 500 евро. Предложение заманчивое, только покидать пределы страны на такой машине не стоит: при пересечении границы вполне может оказаться, что ваш автомобиль числится в угоне.

Отдельная тема путешествия – правила дорожного движения в Албании. Их там нет в общепринятом понимании. Дорожные знаки здесь появились только в девяностых годах, а культуре вождения, в эпоху массового запрета авто, было попросту не на чем формироваться. 

Албанские водители и пешеходы воспринимают «зебры» и светофоры скорее как часть пейзажа, напрочь игнорируя ПДД. В столице Албании, Тиране, еще заметны какие-то попытки следовать правилам. А в маленьких городах порой даже нет обозначенных пешеходных переходов. Правда, там и трафик не такой большой, поэтому пешеходы бродят где угодно и как угодно. А вот автомобилистам важно быть начеку. 

Цены в Албании

Цены не выше (а то и ниже) украинских. Например, килограмм черешни на рынке можно купить в пределах одного евро.

Как добраться?

Чартерные авиарейсы привозят отдыхающих на морские курорты Саранды и Дурреса, из соседней Черногории организовываются автобусные экскурсии.

Тирана — столица Албании

Изначально все маршруты (как наземные, так и воздушные) ведут в столицу – Тирану. Главный город Албании не особо богат туристическими достопримечательностями. Памятник национальному герою Скандербергу, здание оперы в стиле соцреализма, мечеть Хаджи-Эфем-Бэй… Все это находится в одном месте, на центральной площади.

Кстати, здесь действительно начинаешь понимать, какой албанцы гостеприимный народ. Оставить столько точек с незапароленным вай-фаем в одном месте могли только очень дружелюбные люди.

От Тираны не надо ожидать чего-то особенного, но обходить её вниманием тоже не стоит. Центр города достаточно чист и ухожен, проложены дорожки для велосипедистов. Фасады домов (пусть только и с внешней стороны) выкрашены в яркие цвета – такова была инициатива одного из мэров города, чтобы люди чувствовали себя веселее.

Также в столице Албании я впервые увидела достопримечательность, которая выглядит унылей, чем все вокруг: пирамида Энвера Ходжи, бывший «интернациональный центр культуры», изрядно портит вид.

Круя — милая глубинка Албании

Если хочется узнать Албанию лучше, надо ехать в маленькие города. Например, в Крую, которая расположена в тридцати километрах от Тираны. В прошлом она была столицей княжества Арберия – первого этнического государственного формирования албанцев. Сейчас это скромная албанская глубинка, где проживает 20 000 тысяч человек. Город расположен высоко в горах, куда не каждая машина заедет. Поэтому чтобы дойти до туристических мест, придется попотеть. 

Самая главная (и бесплатная) достопримечательность Круи – руины одноименной крепости, разрушенной в XV веке.  Путь к ней идет через блошиный рынок, на котором можно купить много интересных сувениров по доступной цене. Я, к сожалению, не взяла с собой наличку, а кредитные карточки на рынке не принимают. Расплатиться можно как в евро, так и в местных деньгах — албанских леках. Обменники есть вдоль дороги, ведущей в центр города.

От руин крепости открывается замечательный вид на город и Балканские горы.  Говорят что в хорошую погоду с крепости открывается вид на Адриатическое море. Но даже если вам не повезет, вид сливающихся с пасмурным небом гор завораживает сам по себе.

Можно побродить по улочкам Круи. Во дворах свободно пасутся куры, на окраинах города запросто можно встретить греющихся черепах и змей.

Некоторые из них ядовитые, так что поаккуратнее там.  Но в общем Албания оказалась совсем не такой страшной, какой рисовало её мое детское воображение.

Читайте также блоги Марии Шевчук:

Парк «Александрия» в Белой Церкви: что вы получите за 25 гривен?

Уикенд на острове Хортица: казаки близко, скифы далеко