Война и мир Боснии и Герцеговины

Что я знала о Боснии и Герцеговине? Практически ничего. Краем уха слышала, что там когда-то была война, но уже закончилась. Все изменилось, когда я попала в эту страну, пусть даже и транзитом.

Война в Боснии и Герцеговине: шаткое равенство

Территория Боснии и Герцеговины разделена между тремя государственными образованиями: Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко. Здесь правят целых три Президента, каждый из которых выбирается от своей провинции раз в четыре года. Все трое входят в так называемый президиум, и каждые восемь месяцев один из них получает статус главы всей страны. В теории подобное равновесие должно сглаживать конфликты между враждующими сторонами, но на практике всё выходит не так уж хорошо.

Ситуация здесь накалена еще со времен Боснийской войны. С 1992 по 1995 год в боевых действиях погибло более ста тысяч человек, еще более двух миллионов стали беженцами.  Эта война стала самой разрушительной в Европе со времен Второй мировой войны. В крупных городах война до сих пор напоминает о себе и следами обстрелов на стенах домов, и настроениями жителей.

Чуть отойдя от центра города, видишь разрушенные двухэтажные дома. Там, где когда-то была крыша, возвышаются кроны деревьев. Где-то постройки относительно целы, а дыры в стенах просто заделаны грубым кирпичом. А в соседнем доме возле окна сидит и курит пожилая женщина: фасад её жилья хоть и цел, но полностью изрешечен пулями. А на кладбище на множестве могил годом смерти значится 1993 год.

На номерных знаках редко увидишь регион – таким образом автомобилисты стараются избегать возможных конфликтов на этнической почве.

Зато природа тут хороша: горы, водопады.  Есть морской курорт Неум. Цены низкие. Туризм понемногу возрождается в этих краях, привлекая путешественников со всего мира. Когда едешь живописными горными серпантинами – видишь только красивую горную природу, вершины в густом тумане, ухоженные домики, стада овец.

Что посмотреть в Боснии и Герцеговине: Сараево

Исторический центр Сараево неплохо отреставрировали для привлечения туристов, тем более что в столице есть на что посмотреть. Он немного напоминает Стамбул: мечети, колоритные восточные рынки, лавочки со сладостями. Много местных девушек и женщин в хиджабах. Однако ислам тут достаточно лоялен, манера одежды остается вопросом личного выбора, а не общественных или религиозных норм.

В целом в Сараево спокойно и даже безмятежно. Продавцы на рынке тут менее навязчивые, чем в Стамбуле. И достаточно добродушные — готовы объяснить, как пройти к нужному месту или сфотографировать тебя у прилавка. Бонусом идет минимальный языковой барьер: боснийский относится к славянской группе языков, так что даже без знания английского здесь можно чувствовать себя комфортно.

Однако терять бдительность всё же не стоит. Местные карманники не гнушаются выходить «на дело» даже под проливным дождем. Одна из моих попутчиц за время двухчасовой прогулки по центру города успела лишиться нового телефона.

Мостар: возводя мосты

Следующим пунктом моего боснийского путешествия стал Мостар – один из самых больших городов Боснии и Герцеговины. Его название в переводе означает «старый мост» и произошло от одноименной памятки архитектуры – Старого Моста, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, соединяющего два берега реки Неретвы. Сооружение возвели турки-османы в середине XVI века, оно простояло четыреста лет, пока не было уничтожено в 1993 году во время боснийской войны. Мост долгое время был символом мирного существования многонационального населения Мостара, что и послужило причиной его разрушения.

После окончания войны Старый Мост начали восстанавливать: не только как памятник архитектуры, но и как символ воцарившегося мира. Со дна Неретвы даже поднимали детали разрушенного оригинального сооружения, чтобы сделать их основной для нового объекта. От начала консультаций до завершения работ прошло десять лет, пока в 2004-м году мост не был вновь открыт для посещения.

Как и много веков назад, это излюбленное место путешественников, до которого можно пешком дойти практически из всех точек Мостара. И пока ты туда идешь, то и дело на глаза попадаются надписи «Don’t forget 93».

После открытия моста возродилась давняя традиция прыжков– благодаря ей местные зарабатывают на туристах. Соберут с толпы 50 евро и прыгают в воду с 30-метровой высоты. Правда, более трех раз за день один человек этот трюк старается не проворачивать. Температура воды в Неретве не поднимается выше 14 градусов, поэтому ради сохранения здоровья лучше лишний раз не нырять. Во время моего путешествия по Мостару на улице было 12 градусов тепла. И даже при такой погоде я успела увидеть прыжок со Старого моста, за который заплатили другие туристы.

Как добраться?

Из Киева нет прямого рейса в Сараево, но есть варианты с пересадками — например, через Стамбул летает Turkish Airlines. Внутренний транспорт развит слабовато, поэтому по стране надо ездить либо на своей машине, либо автостопом (вариант для опытных соло-путешественников).

Цены и валюта Боснии и Герцеговины

В Боснии и Герцеговине желательно иметь под рукой наличку. Карточки принимают не везде, в туристических местах евро берут, однако выгодней совершать покупки в местной валюте – конвертируемой марке. За одно евро дают, в среднем, две марки, так что легко подсчитать, сколько тебе должны выдать в конечном итоге.

Цены достаточно приемлемы. Допустим, кофе по-боснийски (в цену, кроме напитка, входит кусочек сахара и рахат-лукум) стоит полторы марки.

Все фото автора

Читайте также:

В Боснии и Герцеговине массово прыгали с моста в реку

8 красивых европейских городов, где почти нет туристов

Почему хорваты утром не едят, или Где позавтракать в Загребе