По Трансильвании на мотоцикле: личный опыт

Как-то в марте я листал атлас мировых достопримечательностей и задержался на Румынии. На родине Дракулы, кроме исторических замков и лыжных трасс, есть природные парки, ущелья, а также два чуть ли не самых красивых и опасных серпантина Европы — Трансфагараш и Трансальпина. Я начал читать про эти места и выяснил, что по этим дорогам туристов не возят: слишком опасно. Но можно на месте арендовать машину, приехать на своем транспорте или привезти велосипед (не забывайте про специальное багажное место и соответствующую упаковку).

Так родилась идея мотопутешествия. Оставалось всего лишь получить права, научиться нормально водить (закончить курсы вождения, сдать экзамены, проехать тестовые 1000 км), купить мотоцикл (опираясь только на отзывы и форумы, обойти мотосалоны и посидеть на сотне подходящих по цене и потребностям, заказать, купить и оформить в ГАИ), подобрать удобную форму и кофры-сумки, купить ремкомплект и аптечку, оформить страховки и зеленую карту. Список рос, как снежный ком, но все еще выглядел выполнимым. Через полтора года все было готово.

Трассы, которые меня вдохновили, из-за снежных заносов закрыты 9-10 месяцев в году. Так что я запланировал поездку на июль-август. Лето – идеальное время для таких путешествий. Дождей мало, тепло, фрукты, всё цветёт. В Румынию приезжает много туристов из разных стран, поэтому на разных языках можно найти и форумы, и видео, и гео-метки, и рекомендации. Чаще всего нам встречались чехи, немцы и поляки. В туристических местах мотоциклов чуть меньше, чем машин, но ненамного.

Из Украины в Румынию можно добраться двумя способами. Я решил туда ехать по одесской трассе, и дальше через Измаил, а обратно – через Черновцы. Чтобы не спешить, подстраиваясь под чужие скорости, а спокойно передвигаться в комфортном темпе и останавливаться, когда захочется, я осознанно не искал компании других мотоциклистов.

Дорога из Киева довольно хорошая, поэтому до Одессы ехать можно на максимально допустимой скорости. А вот от поворота на Измаил она становится хуже, начинаются ямы и ремонты. Через 30 километров, мокрый от жары, заезжаю в придорожную палатку – она торчит среди плакатов «Продам гранит» и «Дом у моря. Дешево». Туалет — дыра в подсобке, ключ на кассе. За зеленым пластмассовым столиком потягивает квас велодедушка Марк. Лайкровые ретузы порваны в нескольких местах, на щеке шрам, сквозь дыру в перчатке вина царапина на руке, волосы всклокочены, ноги в пыли и засохшей глине. Он едет из родной Шотландии через всю Европу, и дальше – на восток. Марк хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной кругосветчик. Ему 58 лет, знает, как сказать “куас”, “гривния”, “хорошье”, “бьез мьяса”.

Напоследок он дал мне совет — держаться подальше от трассы М-15 Одесса – Рени, это просто ад: каждые 10 километров в асфальте дыры, то песок, то щебень, постоянные пробки из фур. 

Оказалось, все правда: я ехал 7 часов со средней скоростью в 30 км/ч, и несколько раз чуть не перевернулся: некоторые ямы были присыпаны сеном или прикрыты картонными листами.

В Румынии сразу становится легче: соблюдающие правила дорожного движения водители, нормальные дороги, хоть и платные, но на мотоциклы это не распространяется. Паркуюсь на ночевку в Галаце. Хозяин отеля, похожий на бандита из 90-х, говорит на англо-испано-румынском суржике, настойчиво советует пробовать местную кухню в пафосном совковом ресторане и везет нас туда. Меню на местном, но это не важно. Выбираю наугад, заказываю всего и много: суп-чорбу на квасе и чорбу из рубца на сливках, чесночные свиные колбаски карнаци, точитуру (мясо, тушеное в томатном соусе), мамалыгу, микс брынз и вина. Еда в Румынии своеобразная: ко всему подается ведро хлеба, гарнирные каши и пюре утопают в мясном жире, а фирменный салат – это крупно нарезанный огурец и помидор, выложенные полукругом. На десерт не хватило сил.

Утром – самое ожидаемое: Трансфэгэрашское шоссе. Сотня километров через горный массив Фэгэраш. Силами солдат и шести тысяч тонн динамита эту дорогу построили по приказу Чаушеску в 1970 – 1974 годах для военных нужд. Рядом ручьи и прозрачные озера, над дорогой нависают скалы и заросшие соснами горы. Путь опасный: случаются резкие обрывы, повороты на 180 градусов, пять тоннелей разной протяженности. Покрытие отличное, а вот остановиться и насладиться видами сложновато: однополосная дорога узкая, а места для парковки редки. Я взбираюсь все выше и выше. Перепад высот – 1600 метров, высшая точка – на отметке 2034.

Вот и самый фотографируемый серпантин. Каждые 300 метров поворот на 180 градусов, потом еще один, и еще. В 2009 по этой трассе летал на спорткаре ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон – он назвал ее лучшей для езды для спортивных машинах. Я же сижу за рулем мотоцикла всего несколько месяцев – страшновато. Проговариваю про себя: “Расслабь руки, дыши ровнее, не отвлекайся”.

Внизу ждет хозяин очередного отеля, говорящий на румынском, немецком или французском, но никогда – на английском. С английским вообще у местных все сложно, даже в туристических местах. Зато он поет с забавным акцентом заученные на слух куплеты песни “Плот” Юрия Лозы. На ужин получаю очередную мамалыгу с мясом и разнотравные настойки и наливки.

Утро солнечное. Выдвигаюсь на Трансальпину. По карте от отеля до отеля предстоит проехать 300 км, но из-за отсутствия опыта на это расстояние уйдет около девяти часов с остановками. Дорога петляет по самым высоким Карпатам – тут еще больше мостов, дамб и резких поворотов. Некоторые карты говорят о том, что этой дорогой пользовались еще римские легионеры. На них она отмечена как “IV стратегический римский коридор”.

На мой взгляд, Трансальпина сложнее, длиннее, но и интереснее. Часть маршрута проходит по пикам, через стихийные рынки с местными поделками, домашними сырами и колбасами, грибами и ягодами. Присаживаюсь в местном кафе и наблюдаю, как два затянутых в кожу байкера кривятся над литровыми тарелками с молочным супом на потрохах.

После самой высокой точки, припорошенной снегом (2134 метра), попадаю в молочный туман – видно ближайшие метров десять. Туман сменяется дождем, асфальт – щебенкой, плетусь из последних сил.

Кажется все, самое сложное позади. Но весь север Румынии – это опять сплошной серпантин. Следующая остановка – отработанная соляная шахта Салина Турда: снаружи +35, внизу +15. От такого перепада, влажности и насыщенного солью воздуха начинает кружиться голова. На глубине 120 метров находится целый развлекательный центр с колесом обозрения, канатным парком, теннисными столами, игровыми площадками, амфитеатром, кафе, рестораном и даже церковью. В соседнем зале – маленький остров, вокруг которого можно поплавать на лодочке. Разработка на этом месте была начата в 1271 году, а закончилась в 1932-м. И только в 1992 году шахту переоборудовали и открыли для туристов.

Ещё было множество городов и городишек, замков, соборов и кофеен. Но время ограничено, пора поворачивать назад. Почти у самой границы с Украиной горы заканчиваются и начинаются лесистые холмы с деревянными срубами домов, дач и санаториев вдоль карьеров и свежих просек. В ближайшем лесочке собираю на ужин пакет лисичек и парочку белых.

Впереди последний пункт маршрута – ущелье Биказ. 8 километров дороги, петляющей вдоль ущелья между отвесных скал высотой до 500 метров. Звуковые сигналы запрещены: из-за множественных эхо-отражений может начаться камнепад. В некоторых местах ширина дорожного полотна – всего пара метров. Еще несколько стремительных поворотов и я в Сучаве, последнем крупном городе перед границей. В нем находится Тронная крепость, место коронации молдавских правителей, и Музей народной архитектуры, куда перевезли домики из разных уголков страны.

В придорожном кафе интригуют загадочным свежеприготовленным фирменным блюдом. Официант улыбается и ставит тарелку: “Вот ваш банош, приятного аппетита”. Несколько ветхих листочков петрушки украшают все ту же мамалыгу. Еще несколько ночей после этого она будет преследовать меня в страшных снах.

Вывод: длинное путешествие — это не поездка выходного дня, к нему нужно серьезно готовиться. А путешествовать на мотоцикле не просто: нужно быть более внимательным за рулем, на дороге двухколёсный транспорт виден хуже; следить за качеством покрытия, заранее задумываться об охраняемой парковке, делать ежечасные короткие остановки, чтобы размяться, и не закладывать на день огромный километраж — ведь всегда будет место, в котором захочется остановиться. Выделите на это время при планировании.

За две недели я проехал 3200 километров. Считай, получил орден стальной задницы. Но это определенно того стоило!

Читайте также блог Тараса Захарченко:

5 дней в Таллинне: горшочек впечатлений, вари!