Большое греческое путешествие: Монемвасия и Нафплио

Это окончание блога о зимней поездке машиной по Греции — из Афин на Пелопоннес.  Читайте здесь первую и вторую части.

Монемвасия

Маленький остров-скала, на котором в древнейшие времена жители окрестных деревень укрывались во время набегов разнообразных варваров. В IX веке византийцы устроили тут базу своего флота для войны с арабами. Потом остров побывал в руках крестоносцев, венецианцев и турок. И все вместе здесь построили удивительный город. Точнее, не вместе, а по очереди. Нравы, надо сказать, тут были крутые: когда турки – в XVI и в XVIII веках захватывали город, все жители отсюда сваливали. А когда греки в 1821 году, во время греческой войны за независимость, захватили крепость, весь турецкий гарнизон поголовно был вырезан.

Сейчас остров соединен с материком узкой дамбой, так что туда (к воротам крепостной стены) можно подъехать на машине. Как и в Мистре, тут есть крепость, стоящая на самой вершине скалы, и собственно средневековый город, расположенный на крутых склонах и окруженный внизу крепостной стеной.

Но если в Мистре это молчащие руины, то здесь всё живое: все эти строения превращены в небольшие отели, таверны, кафе, пабы и прочие радости. Странное дело, но это никак не портит город, даже наоборот.

Необыкновенно красиво и здорово: маленькие площади с древними византийскими и венецианскими церквами и каким-нибудь одиноким деревом, каменные лестницы, соединяющие улицы.

Улицы до того узкие, что машина не проедет. При нас рабочие перестраивали один из дворов; чтобы доставить строительный материал, один из них водил под уздцы в город и из города двух грустных лошадей, груженных тюками.

И отовсюду было видно море, окружающее остров. Пишут, сейчас население города – 19 человек.

Как только вышли из города и сели в машину, хлынул дождь. Мы ехали на север, по направлению к Нафплио, и дождь всё усиливался, шел стеной. В Монемвасии воздух был теплый и очень мягкий, теперь резко холодало, несколько раз срывался снег. Вокруг уже была не Лакония, а Аркадия. Об Аркадии рассказывает Вергилий в Буколиках: мол, это прекрасная счастливая страна, где вечная весна и живут исключительно пастушкИ и пастУшки. Врут классики. Свидетельствую, что весной и не пахло и что ни одной пастушки мы там не встретили.

Под дождем приехали в здешний райцентр Триполис, город, показавшийся страшно скучным, серым и вымокшим до нитки. Пока искали там, где поесть, встретили трех уличных собак, которые так замерзли, что сжались вместе в один ком шерсти и дрожали крупной дрожью. Наконец нашли заведение; мне там очень понравился строгий старик с седой гривой, который сидел ровно под табличкой «No smoking!», пил вино и курил. Ни хозяин, страшно похожий на жулика из старых комедий, ни официант не говорили по-английски ни слова, зато принесли огромные порции горячего супа, блюда салата и мяса, а что мы не доели, запаковали и дали с собой.

К вечеру приехали в Нафплио, который «Вики» называет «одним из самых живописных городов Греции».

Нафплио

Южный портовый городок, наверное, шумный летом, но в январе немножко сонный. С обычной для здешних мест длинной историей: он возник при микенской культуре, а в средние века принадлежал последовательно сами понимаете кому.

Естественно, с крепостью на горе, на этот раз построенной не византийцами и не франками-крестоносцами, а венецианцами в XVII веке. И, понятное дело, с памятником геройскому греку на площади — со всем обязательным набором: большие усы, сабля и пистолет.

Обессилев от крепостей, смотреть её мы не стали, а пошли гулять по огибающей гору тропе над морем. Замечательно красивой и очень длинной, до конца мы её так и не прошли.

Из Нафплио поехали смотреть театр в Эпидавре. В этом месте было великое святилище Асклепия (который бог-врачеватель), и древние греки шли туда толпами.

Сохранились развалины нескольких храмов, стадиона, где проводились игры в честь Асклепия, с дорожками и каменными местами для зрителей, бань с термальными водами, зданий, где жрецы принимали больных и проч.

Знаменитый театр огромен (в амфитеатре 55 рядов, на которых располагалось 15 тысяч зрителей) и при этом прекрасно сохранился. И в нем в самом деле фантастическая акустика, мы проверяли: Лена стояла на самом верхнем, последнем ряду амфитеатра и при этом слышала все слова, которые произносили мы с Аней, стоявшие на орхестре (круглой площадке внизу).

Уже много лет в июле тут проводится фестиваль, и на сцене театра и сейчас идут представления.

Аргос и Тиринф

Вечером поехали посмотреть Аргос, город грозного гомеровского царя Диомеда. Того самого, который – в самую трудную для ахейцев минуту, когда Агамемнон на военном совете плакал и предлагал всем бежать домой – презрительно заявил, мол, убегайте все, я останусь и один – со своими аргивянами – возьму Трою. Аргос тут рядом, всего в восьми километрах от Нафплио. Оказалось, что по дороге между Нафплио и Аргосом находятся развалины акрополя еще одного могучего микенского города: Тиринфа.

Тиринфский акрополь посмотреть не удалось, он был уже закрыт. А Аргос, как и Спарта, стал ничем не примечательным городком. Хорошо, что Диомед не дожил. А может, так оно и к лучшему. Может, когда-нибудь и Пхеньян с Тегераном станут тихими и мирными городками. К тому же в пабе, где мы устроились, играл прекрасный джаз. И греческое пиво оказалось вполне хорошим.

Весь этот вечер и следующий день, когда мы ехали на машине из Нафплио в афинский аэропорт, чтобы лететь домой, шел проливной дождь. И это было хорошо, потому что при солнышке возвращаться в нашу зиму было бы грустно, а так ничего.

Все фото автора.

Читайте также:

Большое греческое путешествие: три дня в зимних Афинах

Большое греческое путешествие: Микены, Олимпия, Спарта, Мистра

Бильбао: город, который построил хороший мэр