Восемь веков просто так не проходят, учитывая, что в средние века исламский лайфстайл был гораздо прогрессивнее и гигиеничнее, чем европейский.
Последователи новой религии (арабский халифат пришел сюда в 711 году на землю «вандалов», какими, видимо, для них были вестготы, через столетие после возникновения ислама) впитывали в себя лучшее от тех, кого завоевывали. Например, арабские бани, хаммам — это производные от римских бань, как и городская канализация. Или такие сложные инженерные решения, как сбор дождевой воды для использования в сотнях фонтанов в дворцах эмиров и халифов.
Юг Испании сегодня, in my humble opinion, — это пример идеального сочетания таких разных миров. Это и архитектура, и характер, и вайб (в Кордове мне почему-то упорно казалось, что я в турецкой Конье), и легко уловимые трансовые нотки исламских намазов в песнях фламенко.
Севилья насыщена переплетениями запада и востока, как и Гранада, как и Кордова (Кордоба). Но Севилья — это моя особенная любовь. Кафедральный собор сумасшедших размеров с саркофагом Колумба. Заходишь — и просто теряешься, куда бежать в первую очередь: к алтарю, к органам, к капеллам, искать Колумба, смотреть на резные каменные своды практически у Бога в небе?
Поднимаешься на башню, а там — Алькасар, крепость андалузских эмиров и халифов начала 10 века, которую в 14 веке переделывали под себя уже христианские монархи из Кастилии, превратив их в свои резиденции с садами в смешанном исламо-христианском стиле.
В Алькасаре — там все: и готика, и ренессанс, и романский стиль, и куски барокко. И все это с исламской вязью Корана и орнаментами. Местами мне казалось, что я в османском дворце Топкапы в Стамбуле, местами я попадала в дворики дворцов знати, какие видела в Марракеше. И точно как в Марокко, по цветовым решениям и сочетаниям орнаментов росписи на плитке севильского Алькасара можно тренироваться подбирать цвета одежды и интерьера, чтобы быть «на стиле».
В Алькасаре снимали “Лоуренса Аравийского”, “Царство Небесное” и куски “Игры престолов”. Верхние этажи дворца до сих пор используют как резиденцию испанской королевской семьи.
Фламенко. Это мое второе в жизни шоу фламенко, первое было в Барселоне в самом красивом Palau de la música catalana. Тогда мне говорили, что, мол, тут фламенко ни о чем, за настоящим надо ехать в Андалусию. Приехала. Что вам сказать: в Барсе на большой сцене фламенко — это высокое искусство, изумительная техника исполнения. Это профи. В Севилье фламенко — это жизнь. Резко переключающаяся от тёплого к холодному, на экстремумах, в характере, в крови, в непосредственности. Вот представьте такую картину: сцена просто дрожит от драматической страсти, постукивания каблуков, гитарной импровизации и душераздирающих песен о неразделённой любви. И тут бармен обходит столики, раздавая счета за напитки. Чуть ли не в момент кульминации. Или солист заканчивает свою отчаянную партию, а через секунду что-то выдаёт, после чего зрители ухахатываются. Непосредственный народ, что сказать.
Еще в в Севилье есть севильские грибы — Метрополь Парасоль. Это такая огромная конструкция берлинского архитектора из бетона и дерева аж за 100 млн евро, из которой, по версии гугла, открывается чудесный вид на город, особенно на закате. Оценить степень такой прекрасности мне не удалось — не дай Бог в Испании попасть в какую-нибудь фесту/сиесту. На всякий случай предупреждаю, что феста (праздник) может наступить всегда, даже в обычный не фестовый и не выходной день, в часы работы заведения. Но что ж поделать — снизу грибы выглядят тоже ничего, и необычно.
Для таких гедонистов, как я, есть еще одно заведение, которое ну никак нельзя обойти стороной: Aire Ancient Bath. Во-первых, это безумно красиво — из тёплого бассейна на крыше смотреть на севильский собор ночью под звёздами. Во-вторых, можно ощутить себя Клеопатрой. Интерьер этих бань из тех прекрасных античных времен.
По дороге на чудесную площадь Испании, которую тоже никак нельзя пропустить, обнаружено вкуснейшее заведение марокканской/ближневосточной кухни Arabeska. Любителям насыщенных вкусов strongly recommended.
В 10 веке (когда у нас тут еще все только-только, можно сказать, начиналось) это был самый большой город Европы с населением, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона человек. Немало, мягко говоря, для того времени. Что интересно, в Кордовском халифате был уже был университет, чем ещё не мог похвастаться христианский мир. Ну а средневековая кордовская мечеть (мескита) была чуть ли не самой большой в мире на тот момент. В чем вы можете убедиться и сейчас, проходя мимо леса изящных колонн. Там их сотни.
Мескита — это как Айя-София в Стамбуле, только там восточнохристианский храм превратили мечеть, тут — наоборот. Что, как по мне, не к месту в обоих случаях. Но у мира в целом всегда были сложности с принятием другого, так что ничего нового.
Что еще? Очень маленький, но теперь мой самый любимый музей-башня Museo viva de Al-Andalus. Вообще-то я туда пошла ради красивого вида на мескиту и Римский мост, не ожидая ничего больше. Но, как обычно бывает, — когда ничего не ждешь, приходит ВСЕ. Так вот, там используют очень крутой формат, чтобы передать атмосферу средневековой Кордобы. Вместо скучных стендов ты заходишь в комнату-макет города внутри мескиты и идешь по нему. Там торговцы, бани, намаз, халифский дворец, прием послов, policymaking в действии. Это настолько крутая планка, что теперь хочется все музеи и выставки видеть такими.
Старый город Кордобы прекрасен. Как и Севильи. Как и Гранады. Это исламо/христиано/иудейский, испано/арабо/сефардо/ромский микс. Особенно Гранада (район Альбасин) и Кордоба. Просто невозможно хорошо там. В узких улочках можно теряться часами и найти новые грани мира.
В старом городе Кордобы есть два важных места: Casa de la Alquimia и Casa de Andalusia. Коэльо написал своего знаменитого “Алхимика” именно в этом регионе. Ну а вторая Casa — это примерно как наш киевский Музей одной улицы. Очень красиво, стильно, все как я люблю. Вайб.
Там же в переплетении улиц можно найти сефардские вкусы в Casa Mazal. Только помните про часы обеда/ужина и фесты! В Испании, и, как показывает практика, Португалии и Италии тоже, с этим всегда надо быть начеку. Упустите — и останетесь, в лучшем случае, с закусками в тапас барах. А это вариант так себе, рулетка: иногда к напитку, когда ты ждешь чего-то эдакого в виде тапаса, тебе могут принести хлебушек с буженинкой сомнительного качества, похожей на вареную колбасу. Это все на чуть ли не главной площади Гранады. Ну или с супермаркетами — у рынков тоже может быть феста/сиеста, например в воскресенье утром в Гранаде.
Туда нужно ехать ради минимум трех локаций: Альгамбра, Сьерра-Невада и Альбайсин. Сразу скажу, у меня времени на Гранаду было очень мало, я не успела насладиться, поэтому список обязательных локаций может быть неполным.
Альгамбра (Красный замок в переводе с арабского). Рай, воссозданный на Земле — так проектировали его заказчики, эмиры из династии Насридов. Это как севильский Алькасар, только еще более впечатляющий и масштабный. Лучше смотреть именно в такой последовательности, как я, — тогда нужный эффект гарантирован.
Вообще то, что у меня получилось попасть и в Алькасар, и Альгамбру без предварительного бронирования билетов за месяц — это только ковид+зима. Чтобы увидеть эти шедевры исламской средневековой культуры, туда едет весь мир.
Вход в самую красивую часть комплекса — дворец династии Насридов — строго на определенное время. У меня время было назначено на 9 утра, пришлось встать в несусветную рань, чтобы добраться. Но высокое искусство требует жертв, что ж, пришлось встать. Любование дворцами и панорамами из Альгамбры заняло полдня — таковы масштабы великолепия. Даже несмотря на тучи туристов, такие места — это портал, через который можно попасть в некогда существовавшую цивилизацию (в том виде, в котором сегодня ее уже нет).
Альбайсин — это старый город Гранады, мавританского периода в переплетении с христианской средиземноморской культурой.
Горы Сьерра-Невады, 30 км от Гранады, прекрасны и зимой, и летом. Самая высокая вершина — Муласен (3 478 м). Там куча подъемников для любителей лыж и бордов.
Завершить путешествие на вкусной морепродуктовой ноте в Гранаде можно в Los Marianos Granada. Напоследок съесть океанического осьминога в компании местных шумных ребят. В качестве закуски — тапас — там подают гребешки, что очень-очень экзотично и круто.
Люди мне очень понравились. Очень живые, настоящие и в контакте с собой. Они никуда не спешат. В тапас-барах меняются лица посетителей, но суть остается одна — испанец/испанка с бокалом чего-либо с 10 утра и до глубокой полуночи. Найти местных, которые именно едят в заведениях (а не пьют), мне почти не удалось.
Они не оставят в беде, но и напрягаться тоже сильно не станут — балансируют. Маньяна. Не очень легальные запахи часто можно было учуять по всей Андалусии, во всех городах — наверное, в этом секрет баланс.
Это вторая часть блога о путешествии по Андалусии в декабре 2021. Первую часть читайте здесь.
Все фото — Ярослава Прокопенко
Читайте также:
Чем заняться в Барселоне: 10 идей для испанских каникул
Туристическое страхование часто воспринимается как дополнительная трата средств, которой можно избежать. Однако, это ошибочное представление,…
Открытие учетной записи на игровой площадке обычно вознаграждается подарком. Иногда клиенту для этого достаточно завести…
В мире виноделия существует напиток, который завоевал сердца многих гурманов своим уникальным вкусом и ароматом.…
Рынок азартных развлечений в Украине активно развивается, что заметно по регулярному пополнению списка легальных онлайн-казино.…
Туризм ради игры становится всё более популярным среди путешественников по всему миру. Казино уже давно…
Рассказываем о бонусах Vbet. Мы расскажем о разных видах поощрений - как стандартных для всех…