Что посмотреть в Андалусии за 5 дней: Севилья, Кордоба и Гранада

Восемь веков просто так не проходят, учитывая, что в средние века исламский лайфстайл был гораздо прогрессивнее и гигиеничнее, чем европейский.

Последователи новой религии (арабский халифат пришел сюда в 711 году на землю «вандалов», какими, видимо, для них были вестготы, через столетие после возникновения ислама) впитывали в себя лучшее от тех, кого завоевывали. Например, арабские бани, хаммам — это производные от римских бань, как и городская канализация. Или такие сложные инженерные решения, как сбор дождевой воды для использования в сотнях фонтанов в дворцах эмиров и халифов.

Юг Испании сегодня, in my humble opinion, — это пример идеального сочетания таких разных миров. Это и архитектура, и характер, и вайб (в Кордове мне почему-то упорно казалось, что я в турецкой Конье), и легко уловимые трансовые нотки исламских намазов в песнях фламенко.

Севилья

Севилья насыщена переплетениями запада и востока, как и Гранада, как и Кордова (Кордоба). Но Севилья — это моя особенная любовь. Кафедральный собор сумасшедших размеров с саркофагом Колумба. Заходишь — и просто теряешься, куда бежать в первую очередь: к алтарю, к органам, к капеллам, искать Колумба, смотреть на резные каменные своды практически у Бога в небе?

Поднимаешься на башню, а там — Алькасар, крепость андалузских эмиров и халифов начала 10 века, которую в 14 веке переделывали под себя уже христианские монархи из Кастилии, превратив их в свои резиденции с садами в смешанном исламо-христианском стиле.

В Алькасаре — там все: и готика, и ренессанс, и романский стиль, и куски барокко. И все это с исламской вязью Корана и орнаментами. Местами мне казалось, что я в османском дворце Топкапы в Стамбуле, местами я попадала в дворики дворцов знати, какие видела в Марракеше. И точно как в Марокко, по цветовым решениям и сочетаниям орнаментов росписи на плитке севильского Алькасара можно тренироваться подбирать цвета одежды и интерьера, чтобы быть «на стиле».

В Алькасаре снимали “Лоуренса Аравийского”, “Царство Небесное” и куски “Игры престолов”. Верхние этажи дворца до сих пор используют как резиденцию испанской королевской семьи.

Фламенко. Это мое второе в жизни шоу фламенко, первое было в Барселоне в самом красивом Palau de la música catalana. Тогда мне говорили, что, мол, тут фламенко ни о чем, за настоящим надо ехать в Андалусию. Приехала. Что вам сказать: в Барсе на большой сцене фламенко — это высокое искусство, изумительная техника исполнения. Это профи. В Севилье фламенко — это жизнь. Резко переключающаяся от тёплого к холодному, на экстремумах, в характере, в крови, в непосредственности. Вот представьте такую картину: сцена просто дрожит от драматической страсти, постукивания каблуков, гитарной импровизации и душераздирающих песен о неразделённой любви. И тут бармен обходит столики, раздавая счета за напитки. Чуть ли не в момент кульминации. Или солист заканчивает свою отчаянную партию, а через секунду что-то выдаёт, после чего зрители ухахатываются. Непосредственный народ, что сказать.

Еще в в Севилье есть севильские грибы — Метрополь Парасоль. Это такая огромная конструкция берлинского архитектора из бетона и дерева аж за 100 млн евро, из которой, по версии гугла, открывается чудесный вид на город, особенно на закате. Оценить степень такой прекрасности мне не удалось — не дай Бог в Испании попасть в какую-нибудь фесту/сиесту. На всякий случай предупреждаю, что феста (праздник) может наступить всегда, даже в обычный не фестовый и не выходной день, в часы работы заведения. Но что ж поделать — снизу грибы выглядят тоже ничего, и необычно.

Для таких гедонистов, как я, есть еще одно заведение, которое ну никак нельзя обойти стороной: Aire Ancient Bath. Во-первых, это безумно красиво — из тёплого бассейна на крыше смотреть на севильский собор ночью под звёздами. Во-вторых, можно ощутить себя Клеопатрой. Интерьер этих бань из тех прекрасных античных времен.

По дороге на чудесную площадь Испании, которую тоже никак нельзя пропустить, обнаружено вкуснейшее заведение марокканской/ближневосточной кухни Arabeska. Любителям насыщенных вкусов strongly recommended.

Кордоба

В 10 веке (когда у нас тут еще все только-только, можно сказать, начиналось) это был самый большой город Европы с населением, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона человек. Немало, мягко говоря, для того времени. Что интересно, в Кордовском халифате был уже был университет, чем ещё не мог похвастаться христианский мир. Ну а средневековая кордовская мечеть (мескита) была чуть ли не самой большой в мире на тот момент. В чем вы можете убедиться и сейчас, проходя мимо леса изящных колонн. Там их сотни.

Мескита — это как Айя-София в Стамбуле, только там восточнохристианский храм превратили мечеть, тут — наоборот. Что, как по мне, не к месту в обоих случаях. Но у мира в целом всегда были сложности с принятием другого, так что ничего нового.

Что еще? Очень маленький, но теперь мой самый любимый музей-башня Museo viva de Al-Andalus. Вообще-то я туда пошла ради красивого вида на мескиту и Римский мост, не ожидая ничего больше. Но, как обычно бывает, — когда ничего не ждешь, приходит ВСЕ. Так вот, там используют очень крутой формат, чтобы передать атмосферу средневековой Кордобы. Вместо скучных стендов ты заходишь в комнату-макет города внутри мескиты и идешь по нему. Там торговцы, бани, намаз, халифский дворец, прием послов, policymaking в действии. Это настолько крутая планка, что теперь хочется все музеи и выставки видеть такими.

Старый город Кордобы прекрасен. Как и Севильи. Как и Гранады. Это исламо/христиано/иудейский, испано/арабо/сефардо/ромский микс. Особенно Гранада (район Альбасин) и Кордоба. Просто невозможно хорошо там. В узких улочках можно теряться часами и найти новые грани мира.

В старом городе Кордобы есть два важных места: Casa de la Alquimia и Casa de Andalusia. Коэльо написал своего знаменитого “Алхимика” именно в этом регионе. Ну а вторая Casa — это примерно как наш киевский Музей одной улицы. Очень красиво, стильно, все как я люблю. Вайб.

Там же в переплетении улиц можно найти сефардские вкусы в Casa Mazal. Только помните про часы обеда/ужина и фесты! В Испании, и, как показывает практика, Португалии и Италии тоже, с этим всегда надо быть начеку. Упустите — и останетесь, в лучшем случае, с закусками в тапас барах. А это вариант так себе, рулетка: иногда к напитку, когда ты ждешь чего-то эдакого в виде тапаса, тебе могут принести хлебушек с буженинкой сомнительного качества, похожей на вареную колбасу. Это все на чуть ли не главной площади Гранады. Ну или с супермаркетами — у рынков тоже может быть феста/сиеста, например в воскресенье утром в Гранаде.

Гранада

Туда нужно ехать ради минимум трех локаций: Альгамбра, Сьерра-Невада и Альбайсин. Сразу скажу, у меня времени на Гранаду было очень мало, я не успела насладиться, поэтому список обязательных локаций может быть неполным.

Альгамбра (Красный замок в переводе с арабского). Рай, воссозданный на Земле — так проектировали его заказчики, эмиры из династии Насридов. Это как севильский Алькасар, только еще более впечатляющий и масштабный. Лучше смотреть именно в такой последовательности, как я, — тогда нужный эффект гарантирован.

Вообще то, что у меня получилось попасть и в Алькасар, и Альгамбру без предварительного бронирования билетов за месяц — это только ковид+зима. Чтобы увидеть эти шедевры исламской средневековой культуры, туда едет весь мир.

Вход в самую красивую часть комплекса — дворец династии Насридов — строго на определенное время. У меня время было назначено на 9 утра, пришлось встать в несусветную рань, чтобы добраться. Но высокое искусство требует жертв, что ж, пришлось встать. Любование дворцами и панорамами из Альгамбры заняло полдня — таковы масштабы великолепия. Даже несмотря на тучи туристов, такие места — это портал, через который можно попасть в некогда существовавшую цивилизацию (в том виде, в котором сегодня ее уже нет).

Альбайсин — это старый город Гранады, мавританского периода в переплетении с христианской средиземноморской культурой.

Горы Сьерра-Невады, 30 км от Гранады, прекрасны и зимой, и летом. Самая высокая вершина — Муласен (3 478 м). Там куча подъемников для любителей лыж и бордов.

Завершить путешествие на вкусной морепродуктовой ноте в Гранаде можно в Los Marianos Granada. Напоследок съесть океанического осьминога в компании местных шумных ребят. В качестве закуски — тапас — там подают гребешки, что очень-очень экзотично и круто.

Люди мне очень понравились. Очень живые, настоящие и в контакте с собой. Они никуда не спешат. В тапас-барах меняются лица посетителей, но суть остается одна — испанец/испанка с бокалом чего-либо с 10 утра и до глубокой полуночи. Найти местных, которые именно едят в заведениях (а не пьют), мне почти не удалось.

Они не оставят в беде, но и напрягаться тоже сильно не станут — балансируют. Маньяна. Не очень легальные запахи часто можно было учуять по всей Андалусии, во всех городах — наверное, в этом секрет баланс.

Это вторая часть блога о путешествии по Андалусии в декабре 2021. Первую часть читайте здесь.

Все фото — Ярослава Прокопенко

Кадакес. Испания