Грузия для меня — это не города, храмы, и тем более не рестораны или магазины. Прежде всего это горная страна, горные народы, их культура и архаичный стиль жизни. На северо-востоке Грузии мне удалось отыскать место, где туристов практически нет вообще, поскольку сюда сложно и опасно добираться, ведь единственная дорога закрыта девять месяцев в году.
От остальной территории Грузии и от соседних Чечни и Дагестана эта область отделена горными хребтами. Местные обитатели практически лишены благ цивилизации и живут, как сотни лет назад. Это место называется Тушетией, и она — один из немногих нетронутых уголков дикой природы в Европе. Национальный парк Тушети претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Тушетии около десяти “живых” поселков, только два из них относительно крупные: Дартло и Омало. Поселки имеют совершенно уникальный вид благодаря боевым башням, сложенным из серого камня — сланца — без использования строительного раствора. Поскольку камни хорошо подогнаны, строения простояли много веков со времен Средневековья. Сохранились и древние храмы, и святилища-жертвенники.
В Тушетии нет отелей в привычном понимании — только небольшие гестхаусы, принадлежащие местным. И в этом для меня особенная ценность региона — возможность пожить с людьми и из первых уст узнать об их традициях и обычаях. В Омало я остановился в доме пограничника Зуры Моуравидзе (в восьми километрах от Омало граница с Дагестаном и Чечней). Мы говорили с ним на русском; старшее поколение здесь иногда понимает по-русски, а вот молодежь практически нет. Здесь распространен местный диалект грузинского языка, но грузины его без труда понимают.
Вечером нам приготовили вкусный ужин, хозяин дома достал вино, чачу и стал рассказывать про тушинцев, их село и быт. Он рассказал, что в 1950-е годы руководство СССР не верило в лояльность населения гор и начало программу переселения в долину. Горцам запретили земледелие и скотоводство. Из-за этого большинство сел опустело, дома оказались заброшены, древние традиции стали забываться. В 70-х правительство разрешило горцам вернуться домой. Тогда же в Омало провели электричество, однако сразу после распада СССР провода срезали и разворовали, поэтому сейчас электричества тут нет, как нет магазинов и школ.
Единственное благо цивилизации — это солнечные батареи, которыми горцы активно пользуются летом. Они установлены на каждом доме и подсоединены к аккумуляторам (и то и другое местным жителям выдает государство). Электричества хватает для освещения и холодильника; телевизоров не видел, потому что в горах нет приема телевизионного сигнала; кстати, практически нет и мобильной связи.
Тушетия — это как Нарния в Грузии, спрятана от всех самой опасной дорогой в Европе. Местные с уважением относятся к путешественникам из других стран, так как многие грузины сами никогда не были в этом регионе. Тушетская “трасса” — единственная автомобильная дорога в Тушетию. До 1975 года (когда построили дорогу) эта область Грузии была отрезана от цивилизации главным Кавказским хребтом. Сейчас из-за бурных потоков горных рек, осыпей и снега тушетская дорога закрыта с октября по июнь, и получается, что тут практически никого нет 9 месяцев в году. Такая оторванность от цивилизации позволила сохранить не только аутентичную культуру, но и первозданную природу, нетронутую человеком и поражающую своим величием.
Большинство людей живут тут только летом, а зимой спускаются в долину — в Кахетию. Около 30 человек остаются зимовать в Омало, а в Дартло только один. Семья Зуры, который нас приютил, — одна из немногих, которая зимует в Омало.
Зима тут невероятно красивая. За окном -30, снега по грудь и максимум, куда можно дойти, — это до соседа. Люди живут запасами, которые удалось заготовить за летний период.
Кстати, пейзажи Тушетии и в частности Омало вы наверняка помните из фильма “Мимино” – именно тут частично происходит действие картины. А вертолет до сих пор сюда прилетает. Зимой привозит на смену пограничников каждые две недели, а заодно доставляет хлеб и крупы местным жителям.
Большинство местных мужчин — пастухи-овцеводы. И хотя в мирное время их занятие не кажется героическим, прошлые подвиги местных мужчин до сих пор помнят, и рассказы о них передают из уст в уста. 11 месяцев в году они находятся вне дома, летом на лугах, либо зимой – на зимних пастбищах. Непростая жизнь, но никто из них не хочет ее менять. Они любят свой дом, чтят традиции и с упоением восхваляют нетронутые красоты своего региона.
В отсутствие мужчин женщины умело справляются не только с хозяйством, но и с оружием. В грузинской истории много женщин, которые не хуже мужчин воевали и прославили свои имена.
Кстати, интересно, что до 1930-х годов здесь были другие традиционные приветствия. Когда мужчины приветствовали женщину, они желали ей радости, «гахареба». А женщины отвечали, желая мужчинам долголетия. Друг другу женщины тоже желали радости, а мужчины приветствовали друг друга, желая победы.
Грузия приняла христианство как государственную религию одной из первых в мире, в 326 году. Но в Тушетию оно попало гораздо позже. Православная вера распространялась здесь стихийно, поэтому многие языческие божества в Тушетии слились с православными святыми, так что отличить их порой непросто. Например, божество батони Мцвариэли, которое покровительствует женщинам и коровам, — с точки зрения местных, это предшественница Св. Марии.
Хотя современные тушинцы и христиане, их религиозные обряды до сих пор включают жертвоприношения: на праздники по сей день режут барашков в праздники вблизи своих святых мест. Жертвенники называются “ниши”, выглядят, как куча камней. Приближаться к святыням могут только мужчины и только пешком. Также тут нельзя есть свиное мясо и привозить его с собой.
Об обрядах стоит упомянуть отдельно. Особенно интересно проходит празднование Атнигенобы — летнего фестиваля, начало которой приходится на 100-й день после Пасхи. Хотя считается, что Атнигеноба — дань памяти святого Атиногена Себастийского, очевидно, что изначально это типичный языческий праздник, предшествующий сбору урожая. В это время проходят соревнования в конных скачках, мужчины демонстрируют силу и ловкость; мужчины и женщины устраивают ритуальные игры; приносят в жертву баранов, готовят из них праздничные блюда, варят особое пиво.
Кухня здесь очень простая. Основные блюда — каши, картошка, котлеты из баранины или телятины. Местные не едят свинину. У многих есть свои теплицы, где выращивают огурцы, помидоры, зелень, поэтому всегда на столе салаты. Регион славится своими сырами. Здесь делают редкий сорт сыра, дамбал хачо, очень острый и пряный, его рецепт занесен в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО. Творог скатывается в шары, заворачивается в ткань, подвешивается в дымоход и коптится в нём примерно неделю. Затем сыр сушат на солнце в течение еще одной недели и ставят на созревание в сухое прохладное место. Пастухам в горах одного кусочка хватает надолго: дамбал хачо очень питательный. На равнинах такого сыра не делают.
Еще один сорт сыра, характерный для этого региона Грузии, — гуда. Его готовят в специальном мешке из овечьей шкуры, который, собственно, и называется «гуда». Сыр этот очень соленый и ароматный.
Вполне вероятно, что в ближайшее десятилетие Грузия проложит сюда нормальную дорогу, а значит, Тушетия станет намного доступнее, и в нее хлынут туристы. Так что именно сейчас есть шанс увидеть Тушетию почти такой, какой она была на протяжении последних веков.
Сейчас сюда можно добраться только по Тушетской трассе, проложенной в 1975 г. по маршруту Пшавели — перевал Абано — село Омало. Протяженность — 72 км, самая высокая точка — 2850 м над уровнем моря. Проезд по ней возможен лишь 3–4 месяца в году, причем исключительно на внедорожниках. Общественный транспорт в деревню Омало не ходит.
Для туриста единственный вариант добраться сюда — арендовать машину или машину с водителем. Дорога в Тушетию очень опасная с крутыми поворотами, обрывами и трудными разъездами, поэтому, если вы не уверены в своих навыках, лучше воспользоваться услугами местных водителей.
Единственный нюанс: крупные компании по прокату автомобилей не разрешают ездить в Тушетию, потому что это очень опасно. И обычно в машинах стоят GPS-трекеры, которые отслеживает нахождение машины. Поэтому поехать в Тушетию на них не получится.
Можно арендовать машину у местных или сразу с местным водителем в Ахмете — административном центре Ахметского муниципалитета, а также в селах Квемо-Алвани и Пшавели.
Из Тбилиси до Квемо-Алвани можно доехать на маршрутках с автовокзала Ортачала, Навтлугской автостанции и от станции метро «Исани». Обычно туда идут несколько рейсов в день. Расписание лучше уточнять на месте.
Фото: Depositphotos; Евгений Жуков
Читайте также:
Гамарджоба, Грузия: границы открыты!
Туристическое страхование часто воспринимается как дополнительная трата средств, которой можно избежать. Однако, это ошибочное представление,…
Открытие учетной записи на игровой площадке обычно вознаграждается подарком. Иногда клиенту для этого достаточно завести…
В мире виноделия существует напиток, который завоевал сердца многих гурманов своим уникальным вкусом и ароматом.…
Рынок азартных развлечений в Украине активно развивается, что заметно по регулярному пополнению списка легальных онлайн-казино.…
Туризм ради игры становится всё более популярным среди путешественников по всему миру. Казино уже давно…
Рассказываем о бонусах Vbet. Мы расскажем о разных видах поощрений - как стандартных для всех…