Каково это – провести медовый месяц в Африке

Я всегда была уверена, что моя свадьба будет на Бали – так все и получилось. А вот с медовым месяцем вышла заминка. Дело в том, что с нашим ритмом жизни и статистикой перемещений вокруг земного шара мест, где непременно хочется побывать и которые реально вдохновляют, остается все меньше.

Мы перебрали все подходящие для медового месяца места: сначала романтичные уединенные острова с шикарными виллами, затем уютные города с милыми цветными домиками и средневековой брусчаткой. А может быть, белоснежная яхта, прокладывающая путь куда-нибудь к островам Французской Полинезии?

Но все-таки мы решили, что медовый месяц – дело серьезное, поэтому запомниться должен надолго. И купили билеты в Найроби.

Сутки не спали, чуть не опоздали на пересадку в Шардже, потому что был сильный туман и аэропорт закрыли, а потом долго-долго летели над красной, безлюдной, выжженной землей. Я без отрыва смотрела в иллюминатор и не могла поверить, что Африка случилась и в нашей жизни. Так долго мечтали, но ведь «страшно, малярия, опасно, не ходите дети в Африку гулять» – ну вы знаете, да?

Что же делать в Найроби? Обниматься с жирафами в центре при отеле Giraffe Manor, пообщаться с малышами-слониками в центре Дэвида Шелдрика, сходить в трущобы Кибера… Но обо всем по порядку.

Питомник для слонят-сирот еще в 1930-х годах организовал Дэвид Шелдрик. Посетителей пускают раз в день примерно в 11 утра, когда слонят кормят молоком. С ними можно пообниматься-погладить и заодно послушать лекцию. У каждого слоника есть имя, история и целое досье с фотографиями. 

особо полюбившегося слоника можно усыновить. Вернее, взять над ним шефство, я бы сказала. С собой ты его, конечно, не забираешь. Каждый месяц присылаешь деньги на его содержание, наблюдаешь по фотографиям, как он растет и взрослеет , приезжаешь его проведать. Когда слон достигает определенного возраста, его отпускают в саванну. Взрослых слонов в приюте нет.

Недалеко от центра Найроби (буквально 15 минут на автобусе) есть район под названием Кибера. Это самые огромные трущобы в Африке и одни из самых больших в мире. По неофициальным данным, здесь нашли свой дом около миллиона человек. 

Ну что вам сказать, мне казалось, что после Индии меня трущобами не испугать, но то, как там живут люди, – это какой-то беспросветный мрак и полный апокалипсис. Дома сколочены из железных пластин или слеплены из глины, туалетов в домах нет, аренда от $10 в месяц. Кибера — город в городе. Там свои рынки, магазины, школы, салоны красоты, кафе… Так как работу найти тяжело, каждый старается открыть свой бизнес, чтобы хоть как-то выжить.

В Найроби, вернее его окрестностях, есть отель Giraffe mаnor. Жирафы там ходят прямо по территории, а еще заглядывают в окна твоего номера и даже едят с тарелки – твоей конечно. Я прочитала про этот отель год назад, когда мы еще не собирались в Африку, и сразу загорелась. Но ценник там очень негуманный: минимум $500 за ночь. Зато можно приехать в принадлежащий хозяевам отеля центр жирафов и пообщаться с этими милахами вволю. Это непередаваемые ощущения.

День в Найроби получился насыщенным и очень эмоциональным. Это, конечно же, не тот город, в который влюбляешься и мечтаешь вернуться, но ему тоже есть что предложить, поверьте.

На следующий день ранним утром мы отправились исследовать самые впечатляющие национальные парки Кении: «Амбосели», «Найваша», «Накуру» и «Масаи-Мара». У нас пятидневное private-сафари, поэтому нас только двое, водитель и пока еще белоснежный боевой друг Land Rover Defender.

Четыре часа езды от Найроби – и мы уже в другой реальности. Наш первый послеобеденный гейм-драйв на джипе по национальному парку «Амбосели», первый взгляд на заснеженную шапку Кили, первые слоны, которых я наконец-то вижу в дикой природе. И не просто в природе, а в настоящей, африканской саванне.

Что делать в «Амбосели»? Фотографировать на рассвете слонов на фоне Килиманджаро и купаться в бассейне с видом на самую высокую точку Африки. А еще пить кофе, завтракать и размышлять о вечном – тоже с видом на красотку Кили. Ни с чем не сравнимое удовольствие, скажу я вам.

Национальный парк «Масаи Мара» – это какой-то оживший канал National Geographic. Потрясающее место! Мы видели сегодня столько, что впечатлений хватит на полжизни.
Первые полчаса в «Масаи Мара» – и вот семейство львов залегло в кустах прямо в пяти метрах от нас. Непередаваемые ощущения.
А через пару километров еще несколько. И что самое удивительное, вокруг пять машин, все разговаривают, затворы щелкают, а львы ведут себя так, будто мы невидимки.

Пикник в африканской саванне – это тоже отдельная тема для разговора. Расслабиться, конечно, тяжело. Постоянно вглядываешься вдаль и вздрагиваешь от каждого шороха. А трава, кстати, в это время года высокая и зверей почти не видно – от этого еще больше не по себе. Но хорошо пообедали, чего уж. Все обошлось. «Вы пока из джипа не выходите, я посмотрю, нет ли львов на берегу, – говорит наш водитель Питер. – Все чисто, можете идти». Вот так и живем, новая реальность.

После пяти дней сафари и четырех нацпарков хотелось смыть с себя всю пыль кенийских дорог и окунуться в бирюзовые воды Индийского океана. 

Купив билет кенийской авиакомпании с гордым названием 540, мы, как бы это помягче сказать, немного переживали. Богатая фантазия рисовала уже полуразваленные 14-ти местные самолетики, в которых выдают вату, чтобы уши не закладывало. Но 540 превзошли все ожидания — приличные самолеты, без задержек и с короткой посадкой в Момбасе доставили нас на райский Занзибар.

Мы провели пять дней на севере острова, на пляже Нунгви. Решили в этот раз не гонять по всему Занзибару, а просто отдохнуть. И хотя пляжный отдых – это совсем не про нас, Нунгви – идеальный выбор.

Здесь практически не чувствуются отливы, от которых достается практически всем остальным пляжам острова. А отливы на Занзибаре – это не просто вода ушла на 20-30 метров. Это значит, что после девяти утра и до пяти вечера воды нет вообще, даже на горизонте, только морские ежи и водоросли украшают дно. Для многих, кстати, эта новость является сюрпризом, и поэтому далеко не у всех этот остров оставляет приятные эмоции. Но пляжи Нунгви и соседний Кендва – приятное исключение. На Кендве отливы не чувствуются совершенно, но Нунгви все же более колоритный и живописный лично для меня.

Единственный минус — очень плотная застройка береговой линии. Зонтики, лежаки, рестораны, отели немного портят картинку рая. Но вот за этот цвет воды — а он реально такой, без фотошопа, можно простить очень многое.

Наш медовый месяц подошел к концу. Оправдала ли Африка наши надежды? Сполна, причем настолько, что мы даже решили включить ее в расписание наших девичников Girls in travel.

Юля Савицкая – путешественница, блогер, автор проекта Girls in travel.

 

Читайте также: Свадьба мечты на Бали