На Лофотенах

Cамый простой, он же самый живописный, путь на Лофотенские острова – по морю. Из норвежского города Бодо паром отправляется до 4 раз в день почти ежедневно, дорога длится около 3 часов. На паром же можно погрузить свое авто, байк, велосипед (все-таки путешествовать по Норвегии, и острова не исключение, лучше со своим транспортом). Если хватит смелости противостоять морскому ветру в течении всего пути, отправляйтесь на палубу и наблюдайте вначале виды отдаляющейся материковой части Норвегии, а затем – приближающихся островов. Есть и другие способы добраться — можно долететь или приехать через мост с материка (этот маршрут, правда, заставит сделать большой круг и уйдет на него минимум полдня), но путешествие по морю – это очень по-норвежски.

     

Лофотены впечатляют сразу. Красота архипелага безоговорочна и именно ради сюрреалистичных видов сюда едут путешественники. Чуть ли не самым часто встречающимся туристом здесь будет норвежец! Также много европейцев, чуть меньше американцев, но у всех единая цель – уникальная природа. Лофотенские скалы и виды с них на открытый океан, труднодоступные (или доступные только пешком) пляжи, фьорды и тропы, которые еще не пройдены — многие места на островах считаются малоисследованными.

Эти места – рай для хайкеров-трэкеров, велосипедистов, байкеров, походников-палаточников, а также автотуристов: больше «домов на колесах» мы видели только на материковой Норвегии. Учитывая малую заселенность страны, и острова не исключение, найти жилье в туристический сезон задачка не тривиальная. Таким образом путешествие по Норвегии, и Лофотенам в том числе, на трейлере, пожалуй, самый оптимальный вариант. Только арендовать машину проще в соседних, более приемлемым по ценам, странах, и уже потом ехать в гости к норвегам.

Острова находятся в северной части Норвегии, за полярным кругом. Здесь можно наблюдать северное сияния зимой и полярный день летом: солнце не опускается за горизонт с середины мая до середины июня, и не показывается в течении месяца с начала декабря до начала января. Время полярного дня идеально для фотоохотников: при низком солнце виды гор, фьордов и пляжей получаются особо драматичными, а снимать можно «ночи напролет» в буквальном смысле.

Для любителей активного отдыха лучшим временем для поездки будут летние месяцы, июль-август. Температура прогревается до 15 градусов, что приятно, но по ощущению все же кажется прохладней, чем есть на самом деле. На островах очень ветрено. К слову, ветровка – главный предмет гардероба как местных, так и туристов, скорее всего, она нужна будет каждый день.

Помимо созерцания природы, на островах еще сложно пройти мимо всего, связанного с рыбалкой. Во-первых, большая часть населенных пунктов на Лофотенах – это рыбацкие деревушки. Они состоят преимущественно из «ребру» — красного цвета домиков, стоящих на сваях прямо над водой. Во-вторых, проезжая по местным дорогам вам на глаза постоянно будут попадаться деревянные постройки, на которых высушивают рыбу, а именно – треску. Сушеная или вяленая рыба одна из основных статей экономики архипелага.

По одной из версий, именно рыбацкий промысел стал причиной заселения островов. Сегодня кажется, что каждый пятый местный житель – потомственный рыбак. Лофотены — один из основных центров вылова трески. Рыбу ловят во время ее миграции из Баренцева моря, по времени это зима-март. Затем треску сушат два-три месяца на деревянных постройках, расположенных в самых солнечных и хорошо продуваемых ветром местах. К середине июня рыба готова. Номинальным днем сбора сушеной рыбы считают 12 июня, но как правило, снимают раньше. Сушеную треску делят на три категории в зависимости от веса и запаха.

Норвежцы едят сушеную рыбу, как снэк, или же чаще – размачивают и уже потом используют в готовке. Так как рыба особо не обрабатывается для сушения, на вкус она кажется пресной, или даже, безвкусной. В ней нет соли. Говорят, местные рыбаки молятся о здоровье итальянских домохозяек, так как исторически и по сегодняшний день, Италия – главный импортер сушеной рыбы с Лофотен.

К слову, рыболовля в Норвегии строго регулируется. Закон определяет кто может заниматься рыбалкой, в каких количествах, какую рыбу ловить и даже что делать с уловом. Согласно последним нововведениям, ловля королевского краба ограничена самцами, самок и молодняк следуют отпускать в море, а пойманных самцов не вывозить на берег живыми. Так вот, Норвегия всячески старается охранять лофотенскую треску от того самого королевского (или камчатского) краба, завезенного в Баренцево море в качестве эксперимента советскими учеными в 60-х и оставленного там с уверенностью, что он не приживется. Но он прижился и достаточно быстро распространяется на юг, что опасно для трески.

И, пожалуй, еще совет. Если по каким-то причинам (погода, лень или колени, отказывающиеся работать после вчерашнего подъема) идти в горы или закидывать удочку нет сил, можно посвятить день изучению истории викингов. На Лофотенских островах в городке Борг археологи раскопали самую большую постройку периода викингов, а конкретно — дом состоятельного викинга. Сегодня это интерактивный музей, достаточно известный во всем мире, где помимо изучения истории и экспонатов, можно стать свидетелем театрализованного пиршества викингов, с настоящей похлебкой и мясом на ужин.

Пожалуй, единственным малоприятным моментом пребывания на островах может стать стоимость всего вокруг. Норвегия известна своими драконьими ценами, а на Лофотенах они еще выше. Бак бензина – больше 100 долларов, выпить кофе дешевле, 4-5 долларов тоже вряд ли получится, а цен на алкоголь опасаются даже сами норвежцы. В разговоре с местным галеристом-стеклодувом упомянули стоимость бутылки пива в Киеве, после чего было ощущение, что он уже собирает чемодан в наши края на «фестиваль».

Мы провели на Лофотенах всего пять июньских дней. Солнце не садилось, и мы ходили в горы до последнего. Очень это обманчивое ощущение: солнышко есть и кажется, что еще день и можно еще на одну вершину подняться или еще до одного пляжа дойти, а организм кричит «спать!».

Уплывая с островов и еще не успев до конца отрефлексировать увиденное, мы уже осознавали уникальность покидаемого места и желание вернуться. Ведь еще осталось столько гор, на которые нужно подняться, столько видов, которые надо увидеть, ну и на рыбалку ведь так и не съездили.

Украинка Лариса Вайпан с мужем Александром путешествуют по миру и уже посетили больше 50 стран. В настоящий момент они исследуют Северную Европу.