Вокруг Бильбао: тихое метро, пустынные пляжи, забавные памятники

В новой главе бильбаоских мемуаров — про музей Гуггенхейма, метро и океан.

Первую часть блога читайте здесь.

Музеи Бильбао

Бильбаоский музей Гуггенхейма был третьим из пяти музеев, открытых Фондом Гуггенхейма (первый в Нью-Йорке, второй в Венеции). Когда в начале 1990-ых Фонд объявил о проекте открытия третьего музея, за право иметь его у себя — примерно как за право считаться родиной Гомера — сражались Токио, Вена, Зальцбург и еще какие-то города. Пишут, Бильбао был выбран, потому что мэр Аскуна (я рассказывал о нем в прошлом посте) принял все оговоренные условия. Какие именно условия, не пишут.

Предположу, что одним из требований было строительство огромного музея в самом центре города. Вспоминая, какие страсти у нас бурлили вокруг маленького, тихого и так органично встроенного в Андреевский спуск Театра на Подоле, воображаю, что началось бы, если б…

Внутри здания, как во всяком живом музее, постоянно всё меняется: устраиваются новые выставки, акции, собственные работы выставляются в других музеях (так что здесь их не увидишь) и т. д. Постоянная экспозиция не очень большая, в общем те же имена, что в других европейских музеях: Ротко, Раушенберг, Уорхолл, Твомбли и проч. Из временных выставок самыми классными были две: большая выставка живописи и рисунков Шагала и выставка современных китайцев, огромная, много залов.

Еще в Бильбао есть Музей изящных искусств, где выставлены работы испанских художников. Музей небольшой, но замечательный.

Вещи здесь есть прекрасные: например, несколько досок каталонской религиозной живописи, совершенно поразительной, очень непохожей на византийскую и вообще никакую другую.

Есть портреты Гойи и прекрасная скульптура Пророк каталонского же кубиста Пабло Гаргалья. С 18.00 до 20.00 вход в музей бесплатный.

Метро по проекту знаменитого архитектора

Метро Бильбао, как и всё самое интересное тут, тоже построено в 1990-ые и тоже по проекту знаменитого архитектора: англичанина Норберта Фостера. Оно удобное, красивое, относительно недорогое и устроено так, как немецкий S-bahn: за городом выходит на поверхность и превращается в скоростную электричку, так что на нем можно добраться до городков, стоящих на берегу океана.

Поездка на разные расстояния имеет разную цену, соответственно, автомат снимает деньги с твоей карточки не только при входе на станцию, но и при выходе. Не знаю, что происходит с людьми, у которых на карточке не хватило денег для выхода. Представляю пассажиров, не смогших выйти на поверхность и всю оставшуюся жизнь блуждающих по подземельям.

В отличие от харьковского, метро тихое: в вагоне не надо орать, можно разговаривать вполголоса. Впрочем, так, кажется, во всех метро, кроме нашего; пытаюсь вспомнить: может, и наше когда-то было таким?

Еще отличие в том, что у нас табло на платформах показывает, сколько минут прошло со времени ухода предыдущего поезда; здешнее (тоже, кажется, как всюду в мире) — сколько осталось до прихода следующего. Это понятно: здешние пассажиры уверены, что поезд придет через столько-то минут, мы уверены только в том, что предыдущий поезд был и ушел. Шутка.

Пляжи, где не плавают, а прыгают

Тут около десятка прекрасных пляжей, до которых на метро можно добраться за 20 — 40 минут. Первый, на котором мы были, у городка Пленция, находится в месте впадения в океан небольшой реки. Мы приехали туда во время отлива, а уезжали, когда начинался прилив. Сделали несколько снимков реки в одном и том же месте в моменты прилива и отлива; разница впечатляет.

Сама Пленция, похоже, много столетий была рыбацким посёлком. Возле пляжей тут всё, как всюду: маленькие отели, кафе и проч., а в центре интересно: посреди средневековой площади стоит старая церковь, недалеко от алтаря к потолку подвешен игрушечный парусный корабль.

«О всех кораблях, ушедших в море».

Самый прикольный пляж — у городка Сопелана. Здесь открытый океан и большие волны. Утром, когда мы приехали к нему, небо было затянуто облаками, океан казался хмурым. Чувствовалась его спокойная мощь, ни с чем не сравнимая.

Потом развиднелось.

Тут работает школа сёрфинга, на волнах носились десятки серфингистов.  Для простых купальщиков (точнее, прыгальщиков в волнах) типа нас выделен специальный участок, огороженный с двух сторон флагами. Начинался прилив, и спасатели каждые десять минут перетаскивали флаги поближе к берегу.

А самый неинтересный пляж, маленький и со спокойной водичкой, находится в пригороде Гечо. Зато в этом самом Гечо есть две прикольные вещи: очень интересный мост, спроектированный Г. Эффелем, тем самым, и в самом деле конструкцией очень напоминающий парижскую башню.

Он называется мостом, но на самом деле это что-то типа парома, переправляющего людей и автомобили над широкой рекой в специальных гондолах.

И ужасно смешной памятник, видимо, начала ХХ века, архитектору Чурукке, построившему здешний порт: на возвышении в кресле сидит этот самый Чурукка в сюртуке, вполне себе реалистично-безликий, а у его ног разворачивается аллегорическая сцена: могучий детина каменной плитой отталкивает здоровенного Посейдона, обваливает плиту на упавшего бога.

Детина очень похож на пролетариев, каких ваяли отечественные мастера соцреализма; «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру»(С).

В дурацких памятниках часто очень ярко выражаются основные идеи эпохи: например, представление о природе как о враге, который должен быть «покорён», побежден силой.

В самом Бильбао, кстати, тоже есть смешная штука: на набережной реки стоит здание, в котором раньше была фабрика. На крыше фабрики, точнее, на венчающей её башне, установлена большая статуя грозно рычащего льва. Тоже, похоже, изделие начала ХХ века или эпохи раннего Франко: генералиссимусы любят свирепое.

Фото: Владимир Осетинский, Мария Донская, Елена Донская.

Читайте также:

Бильбао: город, который построил хороший мэр

По Провансу на авто: оптимальный маршрут и стоимость

Томатина-2018: в Испании снова пройдут помидорные бои