Большое греческое путешествие: три дня в зимних Афинах

Мы поехали вчетвером: наши друзья Аня и Марик, арендовавшие машину, и мы с Леной. Как герои польского сериала «Четыре танкиста и собака». Собаки, правда, не было, её заменяли греческие коты. Их тут немыслимое количество. Видимо, со времени Троянской войны коты в Греции не умирали, а только размножались, так что сейчас они заполнили все улицы, скверы и археологические развалины.

Через и AirBNB и Booking.com заказали жильё в Афинах и в трех городах на Пелопоннесе: в Кипарисии, Гитио и Нафплио, чтобы оттуда совершать вылазки в другие места. В результате маршрут получился такой: Афины – Коринф — Микены – Кипарисия – Олимпия – Спарта – Мистра – Гитео – полуостров Мани – Монемвасия – Триполис – Нафплио – Эпидавр – Аргос. Сегодня публикуем первую часть — про Афины. 

День первый: квартира у станции «Согласие»

Из аэропорта в центр приехали на метро, оно тут очень простое и понятное, не как в Париже каком-нибудь, а как в Харькове или в Киеве. Узнал здесь, что «exit», выход – по гречески «эксодос». Это очень прикольно: эксодом называется последняя, завершающая часть древнегреческой трагедии, когда хор уходит со сцены.

От станции Омония (“Согласие”) шли восемь минут по улицам Фемистокла и Солона, глаз ловил древних греков и надписи на почти кириллице. Это исторический центр города, маленькие улицы, застроенные сильно облезлыми домами, насколько я понимаю, конца XIX – середины ХХ веков без каких-либо поползновений на архитектурные красоты и со стенами, сплошь покрытыми граффити. Граффити по большей части левацкие: с символами анархистов и антифа и проклятиями по адресу НАТО и капитализма. Очень узкие тротуары, по которым можно идти только гуськом, дешевые кафе и книжные магазины.

Квартира была прекрасная, большая, удобная и только что отремонтированная. При этом от дождей в комнате мок угол, домофон во всем доме не работал, с канализацией были проблемы (записка в туалете предупреждала о том, что в унитаз нельзя бросать туалетную бумагу), замок на двери подъезда ходил ходуном – и надо было приспособиться, чтоб открыть его. Впрочем, это не стало трудностью: всегда находился жилец, который, видя нас, гостеприимно распахивал дверь и приглашал войти. В подъезде был маленький лифт с кабиной без дверей и выходом в две стороны и огромное роскошное зеркало в фойе.

День второй: Пракситель и полицейские кордоны

С утра шел сильный дождь, поэтому пошли в Археологический музей. Он огромен и прекрасен: знаменитые статуи, вазопись, надгробные плиты, керамика и бронза. При этом гардероба нет, куртки приходится таскать с собой.

Думал о том, насколько мужской культурой была греческая. Мускулистые торсы, мощные бицепсы, колени, прекрасные задницы, мощные гениталии. Необыкновенная забота о мужском теле и восхищение им.

Женские тела только в одежде, тщательно закрытые. Сейчас прочел, что первым у них изображением обнаженного женского тела была Афродита Книдская Праксителя, это уже почти конец, середина IV века до н. э. Представляю, какой это было революцией. При этом у древних статуй, изображающих чудовищ: Сфингу, сирен — прекрасные женские лица.

Образ греческой красоты во многом создан стихией: временем, дождями, песком, стиравшими краску. Самим грекам он был неизвестен: они статуи раскрашивали. Когда-то в мюнхенской Глиптотеке я видел реконструкцию, попытку восстановить первоначальный вид знаменитых статуй: они были пёстрыми, как китайские куклы. Но в том, что произошло с античной скульптурой, интересно не только исчезновении краски и белизна мрамора, — прикольна сама сюрреалистическая красота разрушенных тел и голов. Или вот статуя бога с головой, но без лица.

Вообще время – главный авангардист. Считается, что только авангард ХХ века стал создавать и использовать пустоты, зияния в материале. В центре Роттердама стоит знаменитая скульптура Цадкина Разрушенный город – в память о старом Роттердаме, уничтоженном нацистскими бомбежками, — бронзовая фигура человека с рваной сквозной дырой в груди. Но вот в афинском музее есть статуя бога (или героя), который держит за загривок барана, прижимая его к своему бедру. При этом у статуи сохранилось плечо – и кисть руки, сжимающая загривок туши. Самой руки нет, вместо руки зияет пустота – и выглядит это очень выразительно.

Когда вышли из музея, на улице увидели большой полицейский автобус. Возле него стоял здоровенный полицейский со щитом, к машине был прислонен еще длинный ряд щитов. На этот день была намечена забастовка, а во время забастовок тут положено драться с полицией.

Дождь продолжался, поэтому на Акрополь в этот день решили не подниматься, любовались им снизу. Им и Агорой. У подножия Акрополя цепью тянутся ресторанчики и таверны, столики на улице под навесами, рядом со столиками жаровни: январь! Перед каждым заведением стоят зазывалы, ловят прохожих. В залах ресторанов можно курить. Не зря Байрон поехал умирать за греческую свободу!

А все «археологические» места в Греции почему-то работают только до 15.00. Зимой во всяком случае.

День третий: Акрополь, Агора и почетный караул

С утра прохладно и ясно, пошли смотреть Акрополь.

От нашего дома до него ходьбы минут двадцать. Этот район отличается от нашего: граффити почти нет, старые, византийские, и новые церкви, улицы, мощеные выщербленными плитами. Иногда – деревья, растущие в ряд посреди улицы, южная зелень с жесткими листьями.

Очередь за билетами совсем небольшая: сейчас не сезон. Акрополь – это большая скала, поднимающаяся над городом. На склоне – театр Диониса, о котором я столько лет рассказываю своим ученикам в школе.

Поднимаемся по тропе, она ведёт мимо Одеона, еще одного театра, построенного уже при римлянах и прекрасно сохранившегося.

Еще немного выше – Пропилеи, а когда проходим сквозь них, видим – сразу – впереди и немного справа Парфенон во всей его ошеломительности, а чуть дальше и левее – нежный Эрехтейон.

С вершины открывается прекрасный вид на город с плоскими крышами, окруженный горами, и главное – на море, до которого от Афин около 10 километров.

Чуть в стороне – огромная каменюка: Ареопаг, где первый в мире суд присяжных судил Ореста.

Потом спустились с Акрополя и пошли смотреть Агору. По замечательной, кстати, улице, огибающей скалу, здешнему парковому променаду – с лотками, торгующими печеными каштанами и жареной кукурузой. Афинская агора — это то место, где родилась демократия. На Акрополе поклонялись богам.

Внизу, на Агоре, торговали и заключали сделки, тут же собиралось народное собрание и выступали ораторы, периклы – демосфены, заседал суд, и здесь же учили в своих школах и спорили философы. Тут, на открытом пространстве, где можно было встречаться и разговаривать, – и была жизнь полиса.

Я, признаться, представлял Агору небольшой площадью, типа рыночных площадей средневековых европейских городов. Оказалось, ничего подобного.

Это довольно большое пространство, где было построено много чего: храмы, общественные здания, театр, стояли стои (типичная для античной архитектуры галерея-портик,  с одним-двумя рядами колонн и со стеной по одной из длинных сторон — Ред.), и проходила главная улица Афин, улица торжественной процессии во время Панафиней, главного афинского праздника.

Сохранилось немного: Гефестион, большой и длинный храм, остатки нескольких статуй, театра, торжественная арка и фундаменты, фундаменты. В общем, перед приездом сюда нужно почитать побольше и включать воображение. Среди античных развалин стоит маленькая и удивительно красивая византийская церковь 1000-го года.

Потом еще погуляли по городу и пошли на Синтагму, центральную площадь Афин, смотреть один из главных здешних аттракционов: смену почетного караула перед могилой Неизвестного солдата. Это необыкновенно длинный и сложно устроенный замедленный балет, в котором участвуют эвзоны, гренадеры Президентской гвардии в красных шапках с длиннющей черной кистью, белых чулках и ботинках с большими черными помпонами.

Приняв пост, они, вытянувшись и замерев, неподвижно стоят на холоде и пронизывающем ветру. Один момент резанул: когда трое сменяющих примаршировали к месту, к ним подошли два мужика из службы безопасности и на глазах у всех тщательно их обыскали. Это было очень грустно. Никаких сантиментов, бдительность превыше всего, даже самые отобранные, вернейшие из верных могут оказаться предателями и террористами. Такое вот веяние новых времен. Надо полагать, самих проверяющих тоже перед выходом на дело кто-то обыскивает.

Вечером мы купили греческую анисовую водку Ouzo. Гадость страшная. Оставили в холодильнике следующим постояльцам. Завтра берем машину и двинем на Пелопоннес.

Продолжение следует

Все фото автора (кроме подписанного Shutterstock).

Читайте также:

Бильбао: город, который построил хороший мэр

Вокруг Бильбао: тихое метро, пустынные пляжи, забавные памятники

Как мне на «грецкие орехи дали». О Греции, людях, пляжах и еде