Это вторая часть блога о путешествии в Грецию. Первую часть, об Афинах, читайте здесь.
После трех дней в Афинах мы арендовали машину и отправились на Пелопоннес. Наши друзья Аня и Марик взяли на себя прокладывание маршрута, Марик вел машину, Аня была штурманом, так что мы с Леной ехали просто пассажирами и хроникёрами путешествия. Вот так нам повезло.
На первом участке пути Аня выставила на навигаторе Коринфский канал. Напомню, что Пелопоннес соединен с основной частью Греции узким перешейком, на восток от него находится Эгейское море, на запад – Ионическое. Идея о том, чтоб прорыть здесь канал, который соединил бы два моря, появилась во времена незапамятные. Пишут, первым попытался это сделать еще коринфский тиран Периандр в VII веке до н. э., потом за дело брались Цезарь, Нерон и разные другие персонажи. Штука ведь известная: как появится в мире какой-нибудь тиран, непременно норовит вырыть гигантский канал.
На Корифском перешейке предприятие каждый раз заканчивалось обломом, удалось это сделать только в конце XIX века – и вовсе не тиранам, а приличным грекам. Сейчас перешеек перерезает канал длиной в 6 км и шириной на уровне моря в 25 метров. Через него перекинуты несколько мостов.
Почему-то навигатор привел нас не к месту, отведенному для туристов, а к какому-то совершенно безлюдному, где два берега соединял технический мостик. Но так оказалось ещё лучше. На самом деле удивительное ощущение: ты стоишь над узким и глубоким ущельем (высота берегов над водой тут – 70 метров) и видишь далеко перед собой одно море, а если обернешься – другое. Пишут, на мостах здесь практикуют банджи-джампинг, но мне о таком и подумать страшно. В том месте, куда мы подъехали, на обеих сторонах стояли пустые бетонные коробки дотов, оставшихся со времён войны.
Полюбовавшись, двинулись дальше – сначала вдоль берега Эгейского моря, потом всё больше уходя вглубь полуострова. Отовсюду были видны горы. Поначалу они были очень похожи на крымские, желто-зеленые, но постепенно становились всё более серьезными, на вершинах некоторых лежал снег. Хотели посмотреть Коринф, где, помимо прочего, прошли безоблачные детство и ранняя юность Эдипа, но оказалось, что от города после разных нашествий и землетрясений почти ничего не осталось.
Зато осталась более поздняя штука: высоко на скале великолепная крепость Акрокоринф (Верхний Коринф), окруженная тремя кольцами мощных стен и защищавшая проход на Пелопоннес от войск, которые вторгались через перешеек с севера. Её строили по очереди все: сначала византийцы, потом франки, создавшие на Пелопоннесе своё государство после четвертого крестового похода, потом венецианцы, потом турки. Из крепости открывался потрясающий вид на долины внизу, ближние и дальние горы и широкое море на горизонте.
Из Коринфа поехали в Микены. Неожиданно пошел снег, задул сильный ветер, лобовое стекло заметало. В Илиаде есть фрагмент, в котором Гомер сравнивает несущихся в атаку ахейцев с метелью:
Словно как снежные клоки летят от Зевеса густые,
Быстро гонимые хладным, эфир проясняющим ветром,-
Так от ахейских судов неисчетные в поле неслися
Шлемы, игравшие блеском, щиты, воздымавшие бляхи,
Крепко сплоченные брони и ясеня твердого копья.
Недавно читали в классе, и один из учеников заявил, что Гомер такого не мог написать: в Греции не бывает снега. Как же, как же.
Микены оказались довольно высоко в горах, ветер и холод тут были собачьи.
Наконец-то увидел занимавшую с детства воображение «сокровищницу Атрея»: купольную гробницу, сложенную из колоссальных каменных плит с круглой погребальной камерой высотой в 15 метров.
И саму огромную цитадель на горе с Львиными воротами и всё той же знаменитой «циклопической» кладкой стен: тесаными каменными глыбами, держащимися без всякого раствора, только под силой собственной тяжести.
Было довольно жутко. Вспомнил толкиеновские Упокоища. Это ведь даже не гомеровский, а до-исторический, до-гомеровский мир: Гомер вспоминает о нем как о глубокой эпической древности.
Вот так же, когда шесть лет назад той же компанией ездили по Бретани и впервые увидел мегалиты, — когда узнал, что они тянутся вдоль всего атлантического побережья, прямо ударило по мозгам осознание того, что более-менее представляемому историческому миру предшествовало что-то совсем другое, непонятное и совершенно бесчеловечное. Власть, сумевшая заставить при отсутствии каких-либо механизмов поднимать и складывать эти гигантские камни, похоже, была властью бесконечного, не знающего жалости насилия.
Туристов и здесь было не очень много, стоял десяток автомобилей, при нас приехал экскурсионный автобус с русскими. Сколько туристов тут бывает в сезон, легко можно было представить по сплошной цепи ресторанов вдоль дороги: не маленьких таверн, а огромных залов, как в заведениях советского общепита. Названия ресторанов были прикольны: «Прекрасная Елена», «Царь Менелай», «Орест», «Электра», «Гомер» и т.д.
К вечеру приехали в городок Кипарисия на Ионическом море. Там была заказана гостиница. На ресепшене нас горячо приветствовал пожилой дядя, сразу вручивший ключи и наотрез отказавшийся смотреть наши паспорта. Кроме нас, постояльцев не было. Сразу пошли смотреть на море; было уже совсем темно, так что не столько смотрели, сколько слушали. Всё-таки было очень холодно. Понятно, что по ночам в древности не плавали, но как они вообще зимой выходили в море при таком ветре и без всяких кают, решительно непонятно.
На набережной в кафе сидели пожилые греки, только мужчины, пили вино и кофе, читали газеты, беседовали и смотрели на нас.
С утра поехали в Олимпию. На север, вдоль моря. Езды немногим больше часу, дорога уходит вверх и петляет по горам. Через дорогу крестьяне гоняют овец. На этот раз с погодой очень повезло: прохладно, безветрено и солнечно.
Олимпия – одно из самых древних и важных святилищ, центр культа Зевса, в честь которого проводились Олимпийские игры. Тут необыкновенно хорошо. Посреди небольшой горной долины – Священная роща (Альтис), особое пространство, куда, как на Акрополе, ведут пропилеи и где стояли храмы. Сейчас тут только развалины – но очень красивые.
Особенно хороши руины древнего храма Геры и храма Зевса, знаменитейшего, того самого, где стояла статуя Зевса работы Фидия, одно из семи чудес света. За пределами Альтиса – сам стадион, а еще останки храмовой сокровищницы, гимназиума, палестры, совета святилища – и кучи других строений. Было так тихо, просторно и спокойно, что подумал: может быть, никогда и не видел лучшего места для гуляний.
Тут тоже есть археологический музей – не очень большой, но страшно интересный. Один из главных его экспонатов – Гермес с младенцем Дионисом Праксителя, найденный при раскопках храма Геры.
Здесь же скульптурные изображения, необыкновенной красоты, украшавшие фронтон храма Зевса, и разные другие штуки.
Утром попрощались с Ионическим морем и Кипарисией и двинули дальше. На этот день наметили Спарту и Мистру. Дорога была совершенно пустой, вообще дороги в зимней Греции удивительно пустые, кажется, их построили только для туристов. Ехали по долинам, со всех сторон окруженным могучими горами. На перевалах по обочинам лежал снег. Вдоль дороги тянулись рощи маслин и деревья с большущими апельсинами. Сорвали один, оказался страшно кислым и горьким.
Спарта – ничем не примечательный небольшой городок, от былой древности практически ничего не осталось. Зато тут оказалась лучшая таверна из тех, где мы были.
А вот Мистра – место совершенно поразительное, превзошедшее все ожидания. Это развалины огромного и великолепного каменного города на высоченной горе. На вершине, как всегда здесь, мощная крепость.
Эту построили крестоносцы, вид из неё – на лежащую внизу долину и снежные вершины Тайгета – прям дух захватывает. В 1260-ом году византийцы, набравшие силы, прогнали франков и начали свое строительство. Мистра стала их главной опорой в Греции – и одним из важнейших религиозных и политических центров всей поздней империи. Собственно, именно здесь был финал Византии: турки взяли Мистру на несколько лет позже Константинополя.
Под крепостью – на склонах горы – Верхний город: останки большого дворца византийского наместника и нескольких замечательных монастырей с сохранившимися кое-где греческими фресками. Еще ниже – развалины Нижнего города: каменных особняков и прекрасных византийских церквей. Всё это XIII – XV веков.
Заехали на машине по серпантину почти на самый верх, к крепости, а оттуда спускались по крутым тропам. Марик самоотверженно, посмотрев крепость, вернулся к машине и спустил её вниз. Слабо представляю, как бы мы лезли к ней снова наверх.
К концу дня приехали в Гитио, симпатичнейший приморский городок, уже на юге полуострова, на Средиземном море. Гитио когда-то был главным портом Спарты. Гостиница была на самой набережной, вдоль набережной стояли яхты и тянулся ряд ресторанчиков, совершенно пустых – или с парой посетителей. В гостинице, как и в предыдущей, кроме нас, никого не было, вообще город был абсолютно пуст. В Кипариссии море шумело, тут – в защищенной молом гавани – был полный штиль.
Отправились смотреть полуостров Мани. С юга Пелопоннес оканчивается как бы тремя пальцами, уходящими в море; средний из них – этот самый Мани. Маниоты считают себя наследниками суровых спартанцев. В чем сейчас это выражается, не очень понятно, с нами во всяком случае они были так же приветливы и доброжелательны, как другие греки, но в средние века, рассказывают, они были таки круты. Земля тут очень засушливая и неплодородная, и на жизнь они зарабатывали тем, что понемножку пиратствовали. Кроме того, жили они, как положено на юге, семейными кланами и люто враждовали друг с другом, устраивая многолетние вендетты, чисто сицилийцы, поэтому характерная черта здешней архитектуры – многоэтажные каменные башни, где клан мог выдержать осаду.
Так что первым делом поехали смотреть самый знаменитый из этих башенных поселков – стоящую на горе над морем Ватию. Она в самом деле необыкновенно прикольна (см. фото), но загадочна: по всему было видно, что еще несколько лет назад тут бурлила жизнь, в этих старинных каменных домах были бары, таверны или просто жилые комнаты, но сейчас абсолютно безлюдно, разорено и запущено.
За открытыми дверями башен валялись поломанные стулья, рваные матрасы, покрытые пылью старые унитазы, горы пластиковых бутылок и т.д. Я бы не удивился, если б обнаружил за одной из дверей пару-тройку скелетов здешних гордых бойцов, павших жертвами кровной мести во время набега орлов из соседнего поселка. Зима, конечно, но неужели они каждую весну всё приводят в порядок заново?
Море тут прекрасно. Оно всюду в Греции прекрасно, но тут всё-таки по-особенному. Между прочим, именно в этих местах было царство Менелая, отсюда Парис похитил Елену и завертелась известная история.
В десяти минутах езды от Ватии находятся пещеры Дирос. Это цепь тянущихся на полтора километра пещер – от совсем небольших, с низкими сводами, до огромных, полных самых причудливых сталактитов и сталагмитов, и главное – всё это пространство заполнено подземным озером.
Вы всей компанией садитесь в длинную лодку, и местный Харон медленно везет вас полтора километра по пещерам, что-то рассказывая на плохом английском.
Невероятно красиво и необычно. Понятно, почему все настоящие герои стремились побывать в мире мёртвых.
На обратном пути заехали в Ареополи, центральный городок полуострова. Тоже очень симпатичный, с маленькими православными церквами и кучей ресторанов, таверн и баров – естественно, повально закрытых зимой. На площади стояла статуя героического грека – с усами, саблей и пистолетом.
Если я правильно понял, статуя изображала предводителя здешнего восстания против турок. Вид у него был такой суровый, что не оставалось вопросов, как грекам удалось прогнать расслабленных турок.
Вечером ужинали в рыбном ресторане. На стене висел телевизор, непрерывно показывающий Афины и города северной Греции, занесенные снегом. Хозяйка заведения жаловалась, что такого холода давно не было.
Продолжение следует.
Все фото автора (кроме подписанного Shutterstock).
Читайте также блоги Владимира Осетинского:
Большое греческое путешествие: три дня в зимних Афинах
Бильбао: город, который построил хороший мэр
Вокруг Бильбао: тихое метро, пустынные пляжи, забавные памятники
Туристическое страхование часто воспринимается как дополнительная трата средств, которой можно избежать. Однако, это ошибочное представление,…
Открытие учетной записи на игровой площадке обычно вознаграждается подарком. Иногда клиенту для этого достаточно завести…
В мире виноделия существует напиток, который завоевал сердца многих гурманов своим уникальным вкусом и ароматом.…
Рынок азартных развлечений в Украине активно развивается, что заметно по регулярному пополнению списка легальных онлайн-казино.…
Туризм ради игры становится всё более популярным среди путешественников по всему миру. Казино уже давно…
Рассказываем о бонусах Vbet. Мы расскажем о разных видах поощрений - как стандартных для всех…