Дорога к Мечте, или трек к базовому лагерю Эвереста

Мечта под названием Эверест не давала мне покоя долгие годы. Нет, нет, не подняться на самую высокую точку мира. Моя мечта была скромнее – просто посмотреть на нее, задумчиво сидя на Кала Патар. До Кала Патар, правда, тоже еще нужно было добраться. Это вершина, которая находится недалеко от базового лагеря Эвереста. Считается, что панорама, открывающаяся с нее, одна из самых захватывающих в здешних краях. Поэтому все романтики встречают здесь рассвет. Хотя по местным, гималайским меркам, это просто холмик в 5600 метров, окруженный молчаливыми заснеженными гигантами.

Сказать, что это было самое крутое путешествие в моей жизни – ничего не сказать. Но и самое трудное тоже. Что собой представляет трек к базовому лагерю Эвереста? Из Катманду в небольшую деревушку Луклу вас доставляет маленький самолетик мест на 16. Уже один этот полет можно назвать самым ярким в моей жизни. Сначала вы летите между холмами, а потом то тут, то там начинают выглядывать заснеженные вершины, а ты просто не можешь отлипнуть от иллюминатора и боишься моргнуть, настолько захватывающее зрелище перед глазами.

В Лукле на высоте 2850 м находится один из самых опасных аэропортов в мире. И самая короткая взлетная полоса. Самолетик, едва сев, должен шустро свернуть в сторону на стояку, иначе въедет в скалу. Зрелище это настолько захватывающее и необычное, что счастливчики, удачно приземлившиеся и еще не отошедшие от шока, еще минут 15 снимают на камеру взлеты и посадки шустрых самолетиков. Они садятся один за другим, высаживают свеженьких трекеров в красивых чистых костюмчиках North face, Marmot и других именитых горных брендов и забирают грязных, не мывшихся дней 10, взъерошенных людей, с сочувствием разглядывающих новоприбывших.

Мы отошли от Луклы всего на пару часов, а вокруг уже заснеженные шапки Гималаев. Атмосферу дополняют молитвенные барабаны, mani walls – огромные камни с вырезанными на них мантрами и молитвенными флажками. Чувствуется, что Тибет близко.

Два дня пути отделяют Луклу от столицы региона Кхумбу и легендарного Намче Базар. Это самая большая деревня здесь. И да, в Намче цивилизация: в кофейнях wi-fi, сносный капучино, яблочные пироги. В лоджах бывает горячий душ. Настоящий, не из ведра и не с напором в три капли. В ресторанах вкусно кормят. А в магазинах можно купить все необходимое, начиная от влажных салфеток и сникерсов и заканчивая шапками из шерсти яка, ботинками, консервированным тунцом и другими усладами трекерской жизни.

В Намче все обычно проводят две ночи, чтобы дать организму хоть немного аклиматизироваться и прийти в себя. А еще, если подняться на пару сотен метров, можно впервые увидеть Эверест. Правда, только чуть-чуть и очень далеко. Но в этот первый раз радуешься как ребенок. И самое удивительное, что ты идешь по тем же тропам, что и первые экспедиции к восьмитысячникам в этом регионе. Здесь нет ни дорог, ни транспорта, а все грузы, как и много лет назад, доставляют на яках, ослах или сами шерпы (народность, живущая здесь) на своих спинах.

На следующий день мы ушли вглубь региона Кхумбу, где нас ждало еще одно культовое место – деревня Тенгбоче и монастырь, где все альпинисты получают благословение на восхождение. Здесь, на высоте 3867 м, уже реальная зима. Вокруг снег и очень холодно. Погода меняется каждый день, как и пейзажи вокруг.

Даже не верится: еще три ночи – и мы у цели. Дойдем до базового лагеря Эвереста и поднимемся на Кала Патар на высоту 5500 м. Так высоко еще никто из нас раньше не забирался. Высота уже ощущается – голова раскалывается. А мысль про горячий душ и вкусный кофе становится все более навязчивой. Но не отсутствие удобств, а усилия, которые были приложены, ты будешь помнить потом, в уютной теплой кроватке, в хорошем ресторане, вернувшись в свою зону комфорта.

Недалеко от Лобуче есть мемориалы альпинистам. Место очень впечатляющее. Для тех, кто смотрел «Эверест» и читал «Восхождение» и «В разреженном воздухе», фотография мемориала Скотту Фишеру. Почему-то именно возле него я зависла в молчаливом восхищении. Не представляю, как люди покоряют эти заснеженные громадины.

По красоте и эмоциям одним из самых сильных для меня был день, когда мы пришли в Лобуче (высота 4950 м). Мы шли практически в самом сердце Гималаев, и снежные вершины семи- и восьмитысячников, которые раньше лишь изредка показывались то тут, то там, теперь стали нашими постоянными спутниками. Спустя два дня мы поднялись на Кала Патар. Было ли это тяжело? Даже не описать словами. На такой высоте останавливаешься через каждые 10 шагов, потому что кислорода постоянно не хватает. А еще добавьте зверский предрассветный холод, тошноту, головокружение и остальные прелести горной болезни. Хочу ли я повторить это? Никогда в жизни! Но мы, безусловно, гордимся, что сделали это и увидели всю эту гималайскую мощь собственными глазами.