Парк Хай-Лайн
Парк протяженностью 2,3 км находится в 10 метрах от земли, на железнодорожной эстакаде в Манхэттене. В 1980-м по здешним рельсам в последний раз промчался товарный поезд, груженный замороженными индюшиными тушками. Много лет надземная железка ржавела и зарастала травой, пока в 2009 году тут не открыли аллею для бега и прогулок. Неспешный променад из конца в конец займет минут 45. По пути можно пить кофе, любоваться цветами, художественными инсталляциями и городскими пейзажами.
Идею парка нью-йоркцы подсмотрели у парижан, которые в 1993 году построили прогулочную аллею Променад-Планте вдоль заброшенного участка железной дороги длиной 4,5 км. Теперь тренд озеленять старые рельсы подхватили и в других городах США и мира. А журналисты уже придумали поветрию имя – «эффект Хай-Лайна».
Единственный минус аллеи в том, что она становится все более популярной. На выходных тут бывает не протолкнуться. Лучшее время для посещения – утро буднего дня, когда жители Большого Яблока спешат по своим делам, а туристы еще спят.
Долететь до Нью-Йорка можно с авиакомпанией Lufthansa, которая ежедневно совершает три рейса с пересадкой во Франкфурте и два с пересадкой в Мюнхене. Рейсы выполняются на современных авиалайнерах Airbus A380 – самых больших пассажирских самолетах в мире – и Airbus A350. Последний – новинка в авиапарке Lufthansa и самый дружественный по отношению к окружающей среде дальнемагистральный лайнер. Он потребляет на 25% меньше топлива и создает до 50% меньший шумовой след, чем самолеты подобного типа.
Комната для медитации в штаб-квартире ООН
Фото: narrowgateentrance.com
Большинство людей не в курсе, что в здании ООН есть Комната тишины, где можно помолиться любому богу или просто подумать о своем. Она открыта для посещений, и с вас не возьмут плату за вход. Но придется пройти досмотр, как в аэропорту.
Комната появилась в 1952 году как место для релакса сотрудников. Удобные кресла, мягкие ковры и драпировки в виде флагов разных стран располагали к комфортному отдыху. Все изменилось, когда Генеральным секретарем назначили шведа Дага Хаммаршельда. Под его руководством, из помещения убрали излишества. Теперь комната практически пуста, ее дальнюю стену украшает абстрактная фреска «Бесконечность», а посредине стоит черный алтарь из цельного куска железной руды, добытого в Швеции. Монолит весом 6,5 тонн символизирует вечность, терпение, силу убеждений, сплав культур… Каждый волен видеть в нем что-то свое.
Посещение комнаты для медитации – это еще и отличный шанс посмотреть изнутри на мир ООН. К слову, штаб-квартира считается международной территорией. В этих стенах вы автоматически оказываетесь вне любых государственных границ – как в открытом море, Антарктиде или космосе.
Путеводитель по Нью-Йорку можно также найти на сайте авиакомпании Lufthansa, где наряду со всем известными достопримечательностями собрано много интересной информации о городе: бары на крышах Нью-Йорка, ночная жизнь, шопинг… В отдельной главе можно найти советы от летного состава авиакомпании – пилотов и бортпроводников.
Остров Рузвельт
Посетить узкую полоску суши между Квинсом и Манхэттеном стоит хотя бы ради возможности прокатиться на единственной в Нью-Йорке канатной дороге, которая соединяет остров с материком. Воздушный трамвайчик привезет вас в южную часть, где расположен мемориальный парк «Четыре свободы Франклина Рузвельта».
К великолепному комплексу с широкими аллеями и ухоженными газонами примыкают величественные руины клиники для инфицированных оспой. Лечебницу закрыли после изобретения вакцины, и теперь ее развалины служат живописным фоном для снимков.
В XIX веке кроме больных оспой на остров вывозили уголовников и сумасшедших. Подробнее о местной психбольнице можно узнать из фильма «10 дней в сумасшедшем доме», основанном на реальных событиях. В 1887 году в лечебницу под видом пациентки проникла репортер Нелли Блай. Девушка провела тут четыре месяца, выполняя задание Джозефа Пулитцера, чьим именем названа самая почетная журналистская премия.
Ныне от внушительного комплекса осталась только служившая парадным входом башня Октагон. Также на острове сохранились маяк 1872 года и здание XVIII века Блэкуэлл-Хаус, которое занимает шестое место в рейтинге самых старых домов Нью-Йорка.
Кладбище Грин-Вуд
Фото: Getty Images
В XIX веке пределом мечтаний нью-йоркца было жить на Пятой авеню, а после смерти попасть на кладбище Грин-Вуд. Оно и понятно: во-первых, рядом с тобой похоронены уважаемые люди – от героев Гражданской войны между Севером и Югом до легенд спорта и криминальных авторитетов. Во-вторых, с Баттл-Хилл, самой высокой точки Бруклина, открывается прекрасный вид на Манхэттен и Верхний Нью-Йоркский залив.
Ныне количество «резидентов» кладбища перевалило за 560 тысяч, что сопоставимо с населением Вашингтона, где проживает 600 тысяч человек. Среди тех, кто обрел вечный покой в зеленом лесу, – изобретатель Сэмюэл Морзе, самый коррумпированный сенатор в истории США Уильям Твид, родители президента Теодора Рузвельта, гениальный дирижер и композитор Леонард Бернстайн.
Не только могилы знаменитостей привлекают сюда посетителей. Дорожкам, газонам, фонтанам и архитектурным излишествам этого живописного царства мертвых мог бы позавидовать любой городской парк. В теплое время года в Грин-Вуде устраивают концерты классической музыки, реконструкции битв за независимость США, театральные представления и тематические туры.
Новинка нынешнего сезона – экскурсия, повествующая об истории производства виски в Бруклине. Туристы осматривают могилы выдающихся самогонщиков прошлого, а затем едут на современный спиртовой завод и угощаются четырьмя видами крепкого алкоголя.
Открытая галерея граффити «Бушвик коллектив»
Фото: Getty Images
Это история о том, как один человек может превратить промышленные трущобы в хипстерский рай. Джо Фикалора родился и вырос в Бушвике, депрессивном районе Бруклина. С детства он взирал на мрачные окрестности с крыши сталелитейного завода, принадлежавшего его семье. Это было самое безопасное место в округе.
В 12 парень потерял отца, которого зарезали уличные грабители. Позже его мать умерла от опухоли мозга. Большинство людей бегут подальше от таких воспоминаний. Но Фикалора поступил иначе: он раскрасил мир вокруг себя.
Джо пригласил художников стрит-арта, отдав им под роспись собственную недвижимость. Затем убедил владельцев соседний зданий в том, что граффити – это красиво. Постепенно район заполнили мастера уличной живописи, привлеченные возможностью рисовать на стенах без риска попасть в полицию. За ними потянулись хипстеры, соблазненные антуражем и относительной дешевизной жилья. Всего за несколько лет вид с крыши завода Джо Фикалора преобразился: вместо унылого пейзажа – муралы уличной галереи «Бушвик коллектив», модные кафешки и пестрые стайки ценителей искусства.
Читайте также:
5 культовых небоскребов Нью-Йорка
Лучшие фильмы, снятые в Нью-Йорке
ТЕСТ: Что вы знаете о Нью-Йорке?
