Южная Африка: история об африканских зайцах и вся правда о сафари

Точка доступа в ЮАР

Оформить визу и тыц-дрыц быстренько прилететь в ЮАР не получится. Нужен турагент. Или родственник/друг, проживающий на юге материка.

Для визы, кроме стандартных документов, которые подают на шенген, нам еще пришлось сделать копии трудовых книжек и оплатить 30% всех отелей. Но нигде этой инфы нет. Да и сайта посольства ЮАР не существует. Так что обо всех нюансах узнали уже в Киеве, при подаче макулатуры. И через недельку из Киева в Одессу пришли паспорта с долгожданными визами. Ура!

Тротуары в Кейптауне есть лишь в самом центре. С набережной до центрального рыночка пешком не дойти. Разве что по трассе. Но это опасно. И типа не престижно.

Есть городские автобусы – зовутся Mycity – большие, комфортабельные. Одноразовые поездки недешевые. Купили билет за 35 рандов, это 80 грн почти. Ехали из точки А в точку В минут 10. По нашим меркам недешево.

Среди такси выбирали великий и могучий UBER. Обычное на 40% дороже. Хотя самый верный способ передвижения по Кейпу – машина в аренду. Это будет и комфортней, и по цене благоразумней. Ну, или туристическими автобусами. Кому как удобнее.

Набережные – единственное место встречи

Жизнь белоснежнокожих людей в Африке показалась мне немного заячьей. Гулять просто так по городу не хотят: мол, небезопасно. Для моих кед, истоптанных по европейским улочкам, это просто немыслимо. Я никакой угрозы не ощущала, но, прислушиваясь к советам местных жителей, мы гуляли по набережным. Они право, совершенны.

Набережная Виктории и Альфреда (Viktoria and Alfred Waterfront) – это что-то вроде Дерибасовской в Одессе. Здесь вам и колесо обозрения, и танцы-пляски-песни местных музыкантов. У набережной припаркованы яхты. Магазинчики со шмотьем, ресторанчики с устрицами. Кстати, Кейптаун считается матушкой-наседкой для устриц. Их тут выращивают, как у нас кур. Однако мои любимые ракушки тут не на каждом шагу. Уточнение: поискать надо конкретно. Цена устриц в ресторане – 20 рандов (45 грн), а в магазине я однажды нашла их за 10 рандов (25 грн). 

See Point – очень длинная набережная. Здесь можно покататься на великах. Но мы сие действие так и не опробывали: было то жарко, то ветрено. Есть пару лоточков с кофе-соками и мороженкой. Здесь я съела самое дорогое мороженое в своей жизни – за 45 рандов (95 гривен)! Вкусное. Но, черт, это дорого!

Вся правда о сафари

Все романтические представления про толпы диких животных сразу забудьте. Монтаж и полная ересь. Парков здесь мало, да и животных тоже уже все меньше. Увидеть скопление беспрерывно охотящихся друг на друга диких зверей нынче можно только у какого-нибудь режиссера, искусно работающего с монтажными программами.

За поиском львов и леопардов наша команда направилась в Национальный парк Крюгера, ЮАР. Только не путайте, это не парк ужасного крюкастого похитителя детей. Совсем другого Крюгера – любителя животных.

Из Кейпа два часа на самолете, затем 500 км на машине – и вуаля! – звери, где вы?

Оставаться ночевать можно в модных отелях в самом Парке Крюгера. Стоит такое удовольствие в среднем 300 у.е. Не хило, да?

Но мы решили проникнуться дикой природой как следует и арендовали палатки. Да-да, палатки! Оказывается, они могут быть очень современными. С электричеством, душевой и туалетом. И что особо важно лично для меня, с огнетушителем!!! И спите не в мешке, а на удобном матраце. Романтика что надо.

Итак, заселились мы в эти дикие домики и направились в Парк Крюгера на заранее арендованной машинке. Заезд на территорию, конечно, платный, но это уже копейки. Вперед, Одесса!

Вначале все визжали. Слева бегают антилопы импала. Порой целыми стадами рогатые красотули переходили нам дорогу. Разок-другой встретились бабуины. Щелк-щелк. Фото-видео. Но через час ты задаешься логичным вопросом: а где, блин, львы?

Вдруг объявляются слоны. Фото-видео. Визг. Восторг. В дикой природе никогда слонов не видела. Большущие милахи.

Сворачиваем с главной дороги в поисках экзотики. Едем час-два. Красивая природа. Правда, почти все водные источники высохли. Бедные зверушки – что они пьют? Дождей в этой провинции почти нет. Каждая капля на вес золота.

Едем еще час. Запал пропадает. Съели все чипсы, выпили всю колу.

Еще полчаса – и бабах! – жираф в кустах. Самый настоящий! Какой красавчик. Он смотрит на меня, я на него пялюсь во все глазища. Фото-видео.

Через пару минут жираф прям на дороге. Опешили. Он нас и не боится. И правильно, боятся нужно нам. Одной лапой он может бабахнуть машину. Но мы мирно друг на друга посмотрели. Ухххх! Невероятно.

Продолжаем путь. И тут в полуметре слоны! Мамка со слоненком. А рядом еще куча этих великанов. Слониха глянула на нас сурово, мы остановились. Восхищаемся находкой. Но вдруг она как начала махать усиленно ушами. Как начала двигаться в сторону машины. Как издаст странный рев! Вот тут-то пятки попрятались в коленки, а ручки за рулем затряслись. Что делать? Мамка-слониха зла и начинает шагать в нашу сторону! Бывалый в нашей компании командует: тихонько, но уверенно жми на газ, Настя! Я так норм газанула. А толпа слонов сзади. И знаете, как-то жить захотелось, сильно-сильно.

Слоны за нами не побежали. Но мы вспотели даже в самых неожиданных местах. Выясняется, что мы остановились между слонихой и ее вторым малышом, который безропотно жевал травку по другую сторону дороги. Я его и не заприметила в зарослях. А мамка-слониха за своего малыша убьет. Легко. Бабах хоботом по машине – и не ищи меня, мама, в сафари.

Кстати, в подобных парках никто (НИКТО!!!) не несет ответственности за вашу жизнь. Куда хош, туда и езжай. И если тебя сожрет бегемот – твои личные проблемы. То есть и проблем-то уже никаких.

Посему выходить из машины строго запрещено. Случаев, когда туристы с гидом вышли на полянку подышать воздушком, да поглазеть на природку, а тут из ниоткуда к ним лев, предостаточно. Последний раз подобная зверина полакомилась без перца и соли… даже не рядовым туристом, а гидом! Так что парк Крюгера, хоть и огражден забором, но жизнь тут настоящая, дикая.

Покинуть парк нужно до 18:30, иначе штраф. Если, конечно, вы не ночуете на самой территории заповедника. А мы мчимся в палатки.

На следующий день решили поехать в соседний с Крюгером частный парк Манулети (Manyeleti). Подумали, раз он частный, может, там больше зверушек увидим.

Но как только въехали, сразу стали чертепыхаться. Дороги – привет из украинского села. Полный атас. Даже не асфальтированы. Скорость пришлось снизить с 40км/ч до 15–20.

Едем час. Едем два. Едем три. Ни души. Птички красивые летают. Соколы-ястребы. Но не за вами, крылатые товарищи, мы проделали такой путь. Ясно вам?

Подходит время ланча. Затем обеда. Скукота. Природа тут позапущенней: зелени маловато, много выгорело. И тут откуда ни возьмись – стадо слонов. Прям перед нами. По дороге. Их было так много, что стало немного страшно. Подъезжаем ближе. Но слоны, не смотря на свои неприличные размеры, быстро скрылись из виду. И тут в кустах движение.

Крик: «Быстро закрыли окна! Львы!»

Что? Где? Как? Почему? Как львы!??

Таки пятерка юных левиков в сухой траве! Настоящие львы! Львыыыыы!

О да! Они как накачанные парни разлеглись после тренировки у бассейна. Такие мирные. Котики-муркотики. Фото-видео… получились фигово. Ибо зумов наших телефонов недостаточно. Да и вообще, если ехать за фотоохотой профессиональной, то надо зум в полметра брать. А нам важны впечатления. И мы их получили вдоль и поперек.

Больше в этот день ни одна зверина в Манулети парке нам не попалась. Черепаха не в счет. Но увидеть левиков – это как словить 10-метрового карася! Счастья полные панамки.

День третий. Решающий. Решили брать сафари по-серьезному. Вычитали в дяде Гугле, что животные охотятся, резвятся, веселятся по утрам. По очень ранним утрам. Мол, и встретить большее количество зверей вероятней. Вызов принят. Подъем в 4 часа.

5 утра – в парке Крюгера. Глаза – во внимании (спасибо, кофе).  Фото-видеоаппаратура – во всеоружии.

Кстати, парк с дикими животными – это не значит, что и инфраструктура там дикая. Через каждые 20-30 км есть остановочные пункты, где после веселого (а иногда, честно, нудного) выискивания редких животинок можно придать себе силы с помощью чая-кофе-капучино. Есть и большие «заправки» для желудка, где вас ждут полноценные кафехи и пиццерии. А также магазинчики с сувенирами и прочей дребеденью. 

Итак, охота на леопарда. Хитрец прячется на деревьях. Мы найдем тебя и кааааак сфоткаем!

Но леопарды тоже не дураки, видимо. В такую рань кошечки явно любят поспать. И вообще, эти туристы уже надоели.

Так что животных мы в этот день не видели. Вообще почти никаких. В течение 11 часов езды со скоростью пенсионера-любителя (20 км/ч) нам попались все те же слоны, антилопы, жирафы. А этим зефиром уже нас не удивить.

Однако ночью, часиков в 11 вдруг услышали рев. Ощущение, будто прямо под твоей палаткой рычит прайд львов. Страшно, я вам скажу. Выглядываем на улицу, одной дрожащей ручкой приоткрывая тканевую дверь, а в другой держа топорик на всякий случай. Никого. А рев стоит дикий!

Утром местные поведали, что это были два леопарда. Спите сладко, будущие САФАРИсты.

Черный или белый шоколад? Расизм в ЮАР

Я все время пыталась как-то аккуратно обходить эту тему. И не дай, пресвятая корова, кого-то оскорбить. Надеюсь, получилось. Но некий вид расизма в ЮАР все же присутствует. Нет, это не значит, что белые люди с черными не здороваются или наоборот. Темнокожие мне показались даже более искренними и открытыми, нежели важные бледнокожки. Все друг с другом милы.

Однако большая часть представителей негроидной расы бедны. И не потому, что их притесняют. Они не хотят работать, считая себя коренным (истинным) населением ЮАР, и живут в самодельных домах за высоким забором, откуда видны лишь дико торчащие электропровода. Целые паутины над домами. Электричество явно проведено самовольно. И «так себе» безопасно. Но никто не режет провода. Более того, государство строит дома для таких темнокожих – новостройки в 7–12 этажей, таким образом улучшая жилищные условия темнокожего населения.

Шоколаднокожие и мы, сгущенки, вполне там ладим. Но белым лучше в такие кварталы ночью не соваться. Говорят, могут обокрасть. Слегка побить. Но с другой стороны, при чем тут цвет кожи? Думаете, если вы отправитесь в район Слободки в Одессе, где по ночам снуют любители чего-нибудь себе вколоть в вену, то вас встретят словами: «Моя любовь»?

Анастасия Большедворова – на зло счастливый журналист. В радость путешествующий.

 

Читайте также блог Анастасии «Южная Африка: а как же кость в носу и листья вместо одежды?»