Как французы в Альп д’Юэз научили меня кататься на горных лыжах с удовольствием

В конце января 2020 года я провела четыре чудесных дня во Франции, в регионе Овернь-Рона-Альпы. Поездка для журналистов была организована Агентством по развитию туризма Ату Франс. Как раз в те дни во Франции были зарегистрированы самые первые случаи коронавируса, но никто, конечно, не мог представить, что из-за новой инфекции мир замрет, границы закроются, самолеты застрянут в аэропортах. 

Теперь границы для украинцев, к счастью, открылись, а на днях открылись и французские горнолыжные курорты, скучавшие без туристов целых полтора года. Снег расстелен и блестит, лыжные инструкторы рвутся в бой, в каминах альпийских шале трещат поленья, в барах выстроились в ряд бутылки, диджеи разминают пальцы. Так что самое время планировать каникулы во Французских Альпах.

Солнечный остров Альп д’Юэз

Альп д’Юэз — это один из самых больших и самых высокогорных лыжных курортов Европы, а во Франции он по этим параметрам рекордсмен. Любят Альп д’Юэз за то, что при относительно небольших размерах самого курорта тут очень широкий выбор трасс для любого уровня лыжников, перепад высот — от 1860 до 3330 метров. Склоны находятся в основном на южной стороне, так что тут всегда очень много не только снега, но и солнца — курорт называют “Солнечным островом”. 

Находится он в южной части горного массива Ле Гран-Русс, над долиной Романш у подножья горы Пик Блан. Я начала фотографировать прямо из машины, пока мы поднимались из долины по длинному горному серпантину: даже с дороги открывался шикарный вид на противоположный склон долины, над которым сияло закатное солнце. Сам курорт, довольно компактный, в форме треугольника, уютно примостился на пятачке между склонами; вокруг есть еще несколько маленьких деревушек, где тоже останавливаются туристы, но тогда нужно добираться по утрам до подъемников в Альп д’Юэз.

В первый вечер мы успели только арендовать ботинки и лыжи и поужинать в нашем отеле MMV Le Bergers. Отель довольно большой, стоит на краю поселка, его главное преимущество — расположение прямо возле подъемников и хороший шведский стол с широким выбором блюд. При виде ресторана — просторного, шумного, наполненного людьми, которые целый день провели на склонах, вернулись замерзшие, проголодавшиеся и ужасно довольные и теперь наслаждаются честно заработанным ужином  — меня аж затрясло от нетерпения. Хотелось немедленно присоединиться к этому обществу веселых заговорщиков, которых хлебом не корми — дай склон покруче. 

Перед тем, как заснуть, я долго смотрела в окно. Там было только сапфировое небо с острыми точками звезд и синие заснеженные склоны, по которым полз яркий красный огонек ратрака — снегоуплотнительная машина с урчанием утюжила склоны. 

Пик Блан и Ледяная пещера

Утром мы поднялись на подъемнике на Пик Блан. На высоте 3330 метров устроена смотровая площадка, откуда открывается нереально красивая панорама. Гид уверял, что в хорошую погоду можно  увидеть примерно 20% территории Франции, в том числе Шартрез и Монблан, но внезапно разыгравшаяся короткая метель подпортила картинку: 

А вот так это выглядит в хорошую погоду:

Под площадкой начало черной трассы, одной из многих в Альп д’Юэз. Я с уважением проводила взглядом семью с двумя детьми, которые храбро отправились прямо в метель под уклоном, как мне показалось, градусов 45.  Говорят, многие здешние красные трассы на других курортах назывались бы черными. Но внизу у отеля я успела заметить детскую горку, по которой бодро ездили двухлетки, — это утешало. 

После смотровой площадки заглянули в Ледяную пещеру, которую строят каждый год на высоте 2700 рядом с останцией подъемников. Это целый ледяной дом в несколько комнат и коридоров, уставленных эффектными ледяными скульптурами с подсветкой. Скульптуры, естественно, каждый год новые. Вход бесплатный. Время работы с 10.00 до 16.00

Обедали мы в ресторане Chantebise на высоте 2100 метров, прямо рядом с промежуточной станцией, откуда начинаются зеленые и некоторые синие трассы — так что он доступен всем лыжникам. Это большой ресторан в традиционном стиле, меню обширное, включающее, помимо типичных сытных альпийских блюд с комбинациями сыра и мяса, также пиццу, гамбургеры, салаты и даже веганские блюда. 

После такого обеда надо было еще собраться с силами, чтобы спуститься вниз на пластиковых санках. Я, честно признаюсь, не рискнула, поехала на подъемнике (они там очень классные, с подогревом сидений) и потом жалела, потому что о своем лихом санном рейде коллеги рассказывали с восторгом, а некоторые еще и с хохотом: как я и думала, управлять несущимся вниз пластмассовым корытцем с помощью металлических ручек — задача нетривиальная. 

Вообще в Альп д’Юэз очень широкий выбор разных видов спорта, помимо лыж, — санки это самое невинное, там можно, к примеру, прыгать с парашютом и кататься на лыжах за собачьей упряжкой или даже за лошадью. Называется это ски-джоринг, когда-то таким способом люди добирались из одного альпийского селения в другое. Да и сами лыжи придуманы именно для того, чтобы одолеть пространство между двумя засыпанными по крыши поселками; но любой утилитарный предмет можно превратить в классную забавку. 

Philippe, je t’aime

После обеда мы переоделись в отеле (лыжные ботинки определенно создавал человек, знающий толк в садо-мазо) и встретились со своими инструкторами.

Тут самое время пояснить, что к тому времени на горных лыжах я стояла единственный раз. Обучал меня высокому искусству скольжения бойфренд, который стоит на лыжах с пяти лет и благополучно приобщил к горнолыжному спорту человек тридцать своих друзей. Зеленых трасс на том итальянском курорте не было, поэтому я училась на синей. Быстро выяснилось, что  баланс у меня прекрасный, я понимаю, как переносить вес (в том числе благодаря танго), и вполне могу съехать по несложной синей трассе, ни разу не упав. Могу, но не хочу. Потому что ужасно боюсь. Я аккуратно одолела трассу раза три, но страх только разрастался. Мой друг недоумевал — он не понимал, в чем проблема, и был в восторге от моих успехов. В конце концов у меня случилось что-то вроде панической атаки, так что я прямо посреди склона решительно отстегнула лыжи и, чувствуя невероятное облегчение, пошла пешком по обочине — хотя в горнолыжных ботинках ходить даже менее удобно, чем на 12-сантиметровой шпильке. 

Все это произошло за год до поездки в Альп д’Юэз, так что я решила дать себе еще один шанс. Моему инструктору на вид было около 60, у него было обожженное горным солнцем лицо и белые зубы, и и звали его Филиппом — это имя я навсегда сохраню в своем сердце. 

От отеля до горки для начинашек предстояло пройти по почти ровной дороге метров 200. Эх, что это были за  метры. Ведь горные лыжи заточены дизайнерами для того, чтобы катиться вниз, а не для того, чтобы ползти под едва заметным уклоном вверх. Метров через 100 я уже готова была сдаться окончательно и бесповоротно. Но Филипп с дьявольской улыбкой протянул мне лыжные палки и легко добуксировал до детской горки с бугельным подъемником, уронив только мое достоинство.

Филипп в красном комбизнезоне, а слева — типичный лыжник на детской горке.

Оказалось, что на этой горке, где учат в том числе двухлеток, совсем не страшно. Она пологая, широкая, людей на ней мало, в общем, красота. К тому же Филипп великодушно разрешил мне кататься без палок: инстинктивное желание затормозить палками очень трудно подавить, а что за этим может последовать, я отлично понимаю, воображение у меня богатое.

Отсутствие страха нереально вдохновляет, придает сил и даже азарта. Филипп, которому я пожаловалась на неудачный предыдущий опыт, авторитетно пояснил, что бойфрендам такое важное дело доверять нельзя ни в коем случае. Человек, который сам классно катается, но не учился на инструктора, не в состоянии осознать все проблемы новичков, особенно психологические. В Альп д’ Юэз большинство инструкторов родом из этого же поселка или из соседних, они стоят на лыжах с тех пор, когда встали на ноги, но все боли “чайников” знают наизусть. И потом, перед инструктором не стыдно сесть в лужу, то есть в сугроб. 

Счастливая и довольная после двух часов катания по безобидной зеленой трассе, я уже гораздо увереннее доползла до отеля. До ужина мы еще опробовали новый на тот момент аттракцион в Альп д’Юэз – скоростной спуск на санях по рельсам, нечто вроде американских горок. Находится рядом с подъемниками. Поскольку там от меня ничего не зависело и надо было только визжать, получилось отлично.

Ужинали мы в центре поселка в ресторане Le Sporting — традиционный альпийский ресторан с преобладанием дерева в интерьере, огромным камином и  сырно-мясным меню — фондю, раклет, антрекот, множество закусок и пр; еда отличная. 

По Альп д’Юэз приятно гулять, улицы почти без перепадов высоты, куча красивых бутиков, ресторанчиков, баров; есть пара кинотеатров, каток, крытый и открытый (с подогревом) бассейны.  

Закрепление пройденного

На следующее утро я каталась с другим инструктором, молодым парнем, чье имя, не стану врать, не запомнила. Решили не возвращаться на детскую горку и подняться на нормальную зеленую трассу. Пока мы ехали на подъемнике до первой станции, я узнала, что мой инструктор выступал за сборную Франции по слалому и ушел из большого спорта, повредив колено. А еще — что в Париже ужасно скучал по Альп д’Юэз, по солнцу, воздуху и людям, которых знаешь с детства и которые всегда помогут, потому что в горах без взаимной поддержки не проживешь. Как я его понимала!

В то утро я отлично покаталась на зеленых трассах (опять-таки, ни разу не свалившись) и даже поддалась на провокацию тренера проехать по лыжне между деревьями, проложенной параллельно основному склону. И даже не один раз. В накатанной лыжне потряхивало, как на плохой дороге, елки бежали навстречу. До сих пор помню то ощущение пьянящего восторга, которое испытываешь, когда опасность вроде есть, но она контролируемая, — опытный тренер оценил твои возможности и решил, что ты справишься. И ты действительно справляешься.

Еще одно счастливое утро закончилось. После обеда в La Folie Douce (известное тусовочное место с огромной, залитой солнцем террасой и музыкой даже днем) наша группа выдвинулась на другой горнолыжный курорт, в Ла-Плань в регионе Савойя. Об этом — в следующем блоге. А пока немного подробностей об Альп д Юэз.

Как добраться?

Наша журналистская группа летела из Киева в Женеву прямым рейсом МАУ — рейс ежедневный, вылет в 10:45, а оттуда микроавтобусом до Альп д’Юэз, самого крупного горнолыжного курорта во Французских Альпах. Ехать около 200 км. Другой вариант — лететь в Лион, оттуда дорога короче, около 160 км. Сейчас есть прямой утренний рейс SkyUp до Лиона, летает по средам и субботам. 

Условия въезда во Францию для украинцев все время меняются, но на сегодня разрешен въезд при условии вакцинации (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield или Jansen/Johnson & Johnson), причем сертификат о полной вакцинации должен дополняться негативным ПЦР-тестом или тестом на антиген, сделанным не более чем за 48 часов до въезда.

Информация о курорте:

Пять зон катания, общая длина трасс — 25о км, 66 подъемников (19 кресельных, 14 кабинных, 2 лифта, 22 бугельных подъемника, 6 подъемников с ленточной системой Magic Carpets, 3 комбинированных).Больше тысячи снежных пушек.

Весь регион катания Альп д`Юэз разделен на три уровня станциями подъемников. Две нижних зоны — трассы для начинающих и детей (в том числе 34 зеленых трассы), там есть три бесплатных подъемника. Второй уровень — для продвинутых (31 синяя трасса, 28 красных). Третий уровень — для крутых и профи: 18 черных трасс, в том числе трасса «Тоннель», фигурирующая в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Трасса начинается в 200-метровом тоннеле, пробитом в горе, а на выходе лыжников ждет 250-метровый спуск под углом 35 градусов. Также в Альп  д’Юэз находится самая длинная черная трасса в мире La Sarenne длиной 16 км с перепадом высот 2 км и потрясающей панорамой.

Для любителей фри-райда есть район Вожани (Vaujany, 1250 м) c 70 маршрутами, а на северном склоне Пика-Бланк можно кататься вне трасс, по глубокому снегу. Фан-парк и халф-пайп для сноубордистов построены возле Лак-Бланк (Lac Blanc, 2700 м).

Ски-пасс на день для взрослого — 54 евро, на 6 дней — 275 евро; есть специальный тариф для новичков — 24 евро на день. Со ски-пассом на шесть дней можно кататься также в Серр-Шевалье, Пюи-Сен-Венсан, Ле дез Альп, а также в Монженевре и Сестриере в Италии). 

Читайте также:

Горнолыжные курорты Грузии: как сделать правильный выбор

Горнолыжная Андорра: 7 причин (не) ехать

ТОП-5 горнолыжных курортов Польши