Андалусия, любовь моя: Ронда, Тарифа и Кадис за 5 дней

Собрала для вас мой личный топ того, что никак, ни при каких условиях, ну просто ни за что нельзя пропустить.

Ронда

Безумно красивый средневековый город, изюминка которого — гигантский мост над каньоном, разделяющий две части старого города. Там старейшая в Испании арена для корриды, коридоры средневековых улиц, долина, уходящая в бесконечность, и ощущение неспешности немегаполисной жизни.

Коррида. Ее задумка, конечно, глубока. Это про ежедневную встречу с гранями своих страстей, того тёмного, концентрированного, архаичного, что скрывается в пучине бессознательного испокон веков. Самых грубых энергий материи, которые символизирует бык как само начало жизни. В эволюции первой буквы А древних алфавитов историки прослеживают перевернутые рога быка — то есть самые грубые вибрации, из которых начинает разворачиваться все.

Это все есть в каждом из нас, вопрос в том, кто и как с этим всем делом справляется. Ну или не справляется. Зрелище ужасно жестокое и кровавое, и ни в чем неповинным животным, конечно, доставалось. Как по мне, форму для таких хождений по граням нужно другую выбирать — например, мною горячо любимый испанский пасадобль, танец корриды, о том же — и гораздо безопаснее.

Еще в Ронде можно сходить на шоу андалузских белых лошадей — изящных, мощных и в красивых костюмчиках.

Тарифа

Из очень испанской Ронды нужно направиться в почти марокканскую Тарифу. Это самый южный город континентальной Испании, напротив можно созерцать Африку на рассвете/закате, слева скалу Гибралтар (ту самую, из-за которой мы так долго не могли покупать авиабилеты лоукост по 9.99 евро, как в ЕС).

Если бы у меня было больше времени, я бы обязательно переправилась на паромчике в испанскую Сеуту на африканском побережье, посмотреть, что там да как. А если бы позаботилась заранее про марокканскую визу, то еще меня бы ждал Танжер. Тот самый, где разворачиваются события жизни Адама и Евы из «Выживут только любовники».

Но я не позаботилась, и времени было немного, поэтому снова вернемся в Тарифу. Там можно гулять лабиринтами небольшой, но очень камерной медины — средневекового исламского города. Такой же, как в городах Марокко или Туниса, но почище и потише.

Там можно очень вкусно пообедать/поужинать в La Pescaderia, где за тартар из тунца можно многое отдать. Но позаботиться об этом нужно заранее, так как испанцы — народ relaxed, нормальную еду можно найти обычно только 2 часа в обеденное время и часа 3 в вечернее на ужин. Сиеста есть даже зимой, когда температура колеблется от 1 градуса тепла утром в Гранаде до 19 градусов в Тарифе днем. Да и вообще на сиесту можно было бы не уходить, учитывая круглогодичный туристический поток. Но нет. Традиция есть традиция. Она нерушима и прочна.

В Тарифе смешанное ощущение пространства — не то маррокано-арабское, не то испанское. Там, и не только там, а практически во всех некафедральных церквах можно найти Деву Марию и Христа, скажем так, в разных образах. Сначала с непривычки издалека будет казаться, что это чуть ли не королевская чета: одеты они празднично, одного возраста и с коронами. В какой-то из бесчисленного количества церквей даже нашла Деву Марию в средиземноморском образе: белом платье с голубой накидкой. Это, конечно, выглядит очень необычно и очень наглядно показывает центральную фигуру испанского католичества.

Тарифа — это круглогодичный рай для серфингистов и тех отважных людей, которые покоряют океанические волны на доске с парапланом (не знаю, как правильно это называется). Там какие-то особенно попутные ветра — между Атлантикой и Средиземным морем. Наблюдать за этим делом можно часами. А можно уйти в себя на пару-тройку дней в одном из отелей на длиннющем побережье почти диких пляжей за Тарифой в романе с океаном.

Кадис

Здесь можно появиться до обеда, и обязательно зайти в кафедральный собор. Его величие наводит на мысли о том, а что мы после себя оставим, если вообще что-то оставим… Подняться на его башню, увидеть старый/новый город с высоты. Спуститься в подземелье собора, чтобы ощутить себя настоящей масонкой, которая первой пришла на собрание тайной ложи при свете факелов. Сейчас все соберутся и начнут произносить секретные латинские заклинания.

При выходе из собора, как только вы вернетесь в 21 век, надо отправиться в один из меркадо (местных рынков, впечатляющих и очень колоритных), который жужжит, как улей. Поглазеть на выложенные на прилавках продукты, пробовать хамоны с оливками, фаршированные миндалём и всякой всячиной. Смотреть на испанскую плитку/мозаику с зарисовками города века, например, восемнадцатого. Ну и заглянуть в местную забегаловку с диковинным океаническим зверьем, рыбой на гриле и салатом из печеных перцев или чего-то баклажанного.

После этого надо еще набраться сил и сходить на самый дальний форт старого города, который уходит далеко в океан. Ночью там можно увидеть отлив, зарытые в песок лодки, а днем найти их качающимися на воде, как будто ничего и не было. Там снуют туда-сюда кадисцы со своими домашними питомцами от мала до велика.

По пути вы пройдете по узким улицам средневекового европейского города. В большинстве своём снаружи будут такие же глухие стены, привычные для медин, когда все важное и красивое скрыто внутри, недоступно для посторонних глаз. Все — это патио, внутренние дворики, утопающие в зелени с пространством до светлого неба. В некоторых местах будет казаться, что создатели именно такого городского пространства — клаустрофилы на максималках. Это типичная городская застройка средневековых европейских городов Средиземноморья — такую можно встретить в Италии, Хорватии, на Мальте etc.

Сегодня же подобные города — это про хорошее европейское кино, со вкусом. Когда там оказываешься, невольно чувствуешь себя именно в нем, его частью. Причем это кино может быть как о времени постройки этих городов, так и о послевоенном периоде. Но точно, точно не о сегодняшнем мире каркасных небоскрёбов и смартфонов. Как раз там, где есть что-то абсолютно нерушимое, как вот эта работа кухни ресторанов с плюс-минус 13 до 15 и с плюс-минус 19 до 22.

Это как, например, ощущения от сицилийских Сиракуз — как только попадаешь на главную площадь с кафедральным собором, сразу же оказываешься в кадре «Малены». Ты не просто смотришь фильм с экрана ноутбука или телевизора. Ты — его часть, ты в нем. Слышишь, как стучат каблуки Моники Белуччи по площади, трогаешь мандарины, которые срывают подростки с городских деревьев, смотришь на панораму города ее глазами.

Вечернее собрание монахинь в тех самых одеждах, как в фильме «Молодой папа», я встретила в Гранаде в районе Альбасин. Но об этом позже. Сейчас возвращаемся в Кадис, и улочками старого города идем в обратную от форта сторону — к новому городу, на длинную пляжную линию в объятья океана на закате. Так, чтобы обязательно, ну просто обязательно, справа от вас был профиль кафедрального собора. Это почти Калифорния (из фильмов) по пляжам, но Европа по городской обстановке. Тут растворяешься в палитре от пудры до пурпурного фиолета, пока не наступит настоящая чёрная ночь. Ранним или не очень утром вы найдёте океан уже в очень нежных пастельных тонах Моне.

Как добраться?

В испанию я летела рейсом Smartwings Киев-Малага с пересадкой в Праге, обратно прямой рейс Skyup Аликанте-Киев.

Где остановиться?

Я останавливалась в гостиницах во всех городах Андалусии. Жилье от 60 до 120 евро (самая высокая цена — это на Новый год). Квартиру сняла только один раз в Севилье, и больше не связывалась, так как снимать квартиру означает тратить время на ожидание хозяев и подстраиваться под них, что очень неудобно, когда меняешь жилье и город через день.

Все фото: Ярослава Прокопенко

В следующем блоге читайте продолжение — о Севилье, Кордобе и Гренаде.

Вечная весна, корсары и устрицы: ради чего стоит ехать в Бретань