• Фото автора
    Блоги

    Волонтеры едут на Восток. Продолжение истории

    Полина Забижко
    Полина Забижко
    Пятница, 6 января 2017
    1 881
    Сидя в микроавтобусе, я грелась и думала, что вот оно – спокойствие, обеспеченная еда, стабильность на 12 дней и много прекрасной Исландии. Наивная. Наивная неопытная девица!

    Я высадилась в Кефлавике за день до сбора волонтеров. В прошлом посте я часто говорила о случайностях, продолжу в том же духе. Загадочным образом с помощью Facebook меня нашел итальяно-исландец Пеппе, запугав меня за 10 минут общения до икоты. После первого вопроса «когда-куда едешь в Исландию?» он с уверенностью сказал, что «хо-хо, ты, небось, волонтером туда? Ну, ничего. Работы у вас много не будет». Поля пригнула уши и приготовилась драпать от маньяка, но ради интереса спросила: «А откуда ты знаешь?» Так и началось наше общение.

    Если вы думаете, что 320 тысяч населения Исландии – это тесное село, то вы ошибаетесь. Это супертесное село. Через пару дней я вытрясла с Пеппе, что он сам давно был волонтером, потом начал помогать организации, а затем вообще переехал в Исландию жить. Так что о волонтерской каше на острове он знает не понаслышке. Именно Пеппе выдал мне море полезной информации. Например, расписание местных автобусов на востоке острова, которое существует только на исландском и которое сама бы я не нашла.

    Фото автора

    Фото автора

    Экспресс-инфо по стране

    Исландия – островное государство, расположенное в северной части Атлантического океана.

     

    Флаг Герб

     

    Столица – Рейкьявик

    Крупнейшие города: Рейкьявик, Коупавогюр, Хабнарфьордюр, Акюрейри

    Форма правления – Парламентская республика

    Территория – 103 125 км2 (105-я в мире)

    Население – 317,35 тыс. чел. (177-я в мире)

    Официальный язык – исландский

    Религия – лютеранство

    ИЧР – 0,899 (16-я в мире)

    ВВП – $17,03 млрд (113-я в мире)

    Валюта – исландская крона

    Мы поддерживали связь все три месяца до моего приезда. А когда я прилетела, Пеппе встретил меня в аэропорту, прокатил по Рейкьянесу, сам приготовил исландскую баранину, выдал душ, койкоместо и лично посадил на автобус в следующее утро. И при этом не приставал! Пофлиртовывал, конечно, но только потому, что его забавлял мой перешуганно-затравленный вид. Сейчас об этом смешно вспоминать. Вывод: очень важно доверять людям. И если не умеешь – учить. Путешествия этому учат, даже еще не начавшись.

    Итак, я выловила свой потерявшийся багаж (да, он потерялся), нашла бородатое лицо Пеппе в толпе, отдала бесценные 30 кг, вышла на улицу и за 10 метров до машины чуть не убилась трижды. Страна льда – это когда им покрыт весь тротуар, а сверху тебя легким бризом опрокидывает знаменитый исландский ветерище. Вот ты какая, мечта!

    Фото автора

    Фото автора

    А дальше мое тело в полуотключке повезли смотреть Рейкьянес. Это первое, что мне удалось увидеть после прилета. Можно сказать, что это самая геотермально активная зона Исландии и дальше по тексту «Википедии». Но далее, уж простите, эмоциональный текст будет очень перевешивать полезный.

    Что такое Исландия с первого взгляда? Это выполосканное ветром небо, отчеканенные колючим снегом дома, безлюдье, но при этом ощущение дома с первой же минуты.

    Это когда джип игриво сносит ветром с дороги. Это когда твой спящий мозг не способен выдать ничего толкового на английском своему соседу. Хотя очень часто не хватало и родного украинского.

    Фото автора

    Фото автора

    Исландия – это молодая земля. Ты ходишь по спине дракона, который неспокойно спит, выдыхая пар. И нет других звуков, кроме шипения вырывающейся воды. Ты не чувствуешь глубины и истории земли под ногами. Ты не можешь прочуять нутром ее корни, потому что это молодая земля. Более чем живая земля. Ее черные, застывшие скалы плещутся в таком же переменчивом океане космически голубого цвета. Ты чувствуешь себя больше, чем гостем. И больше, чем живым. Ты чувствуешь себя первый живым существом на этой земле.

    Фото автора

    Фото автора

    Есть большая разница между ощущением места людного, безлюдного сейчас, но с бурной историей в прошлом, и ощущением места чистого, практически кристального. Пустой земли без памяти. Стоять на киевском черноземе, проглотившем всю историю, и на лаве, которой пару сотен или в лучшем случае тысяч лет. Разница ощущается всем телом.

    Я не видела океан до этого и не особо любила море, не боялась, и дух от него не перехватывало. Потому что стоило увидеть океан. Это сила в чистом виде. Впрочем, сила – это именно то слово, которое объясняет разлитое в воздухе ощущение. Молчаливая сила воздуха, воды и огня.

    Фото автора

    Фото автора

    На следующее утро, поблагодарив Пеппе и обув на себя два рюкзака, я попала в автобус с Wi-Fi, подала признаки жизни всем интересующимся, подгрузила в телефон карты, выучила адрес точки сбора волонтеров и за час докатила до Рейкьявика. Водитель забыл объявить остановку, поэтому на конечной немало удивился моей особе в автобусе. Нет, доехать куда-либо без приключений карма мне не позволит. Выбесив друг друга акцентами английского, поняв, что Hverfisgata – это не Хвэрфисгата, как я выучила заранее, а Квэрвис(г)хахта, и это страшное название находится всего в 20 минутах пешком, я убежала под двумя рюкзаками. Проскочила центр города и не приходя в сознание, и, молясь, чтобы исландцы были такими же непунктуальными, как и опаздывающие украинцы, добежала до волонтерского офиса. Благо, ребята только загружали микроавтобус рюкзаками и людьми.

    Фото автора

    Фото автора

    Первое знакомство с будущими собратьями по труду было милым. Кэмп-лидеров было двое, Алле из Италии и Жульен из Франции. Обоим по 22. Основному составу бойцов было от 18 до 23. Одному греку – 31, тайской женщине, которую я неделю путала с мужчиной, – 49, мне – 26. С меня сняли рюкзаки и отправили на кухню сделать бутерброды в дорогу и заплатить за лагерь.

    Уже сидя в микроавтобусе, я грелась и думала, что вот оно – спокойствие, обеспеченная еда, стабильность на 12 дней и много прекрасной Исландии (тихая гавань, предсказуемость и отдых). Наивная. Наивная неопытная девица!

    Волонтерить нужно было в славном поселке Эскифьордур. От столицы – ровно через весь остров по диагонали на восток. Это позволяет осмотреть почти все Золотое кольцо Исландии по дороге или с небольшими отклонениями от маршрута. Дорога зимой, если все хорошо (очень хорошо), занимает часов 15. До ближайшей достопримечательности автобус раззнакомился между собой и навострил фотоаппараты. Впрочем, вид из окна тоже скучать не давал: по дорогам Исландии можно ездить вечно, отвлекаясь только на подзарядку плеера.

    Фото автора

    Фото автора

    Первый водопад Сельяландсфосс более чем впечатлил. Второй, Скоугафосс, впечатлил еще больше, хотя, казалось, куда уж больше. Нам выделили аж полчаса, и я решила сбегать посмотреть на эту прекрасную махину с высоты. Сказали, не успею. Нас таких, не поверивших, оказалось трое. «Сбегать» на деле означало «заползти по льду с помощью веревки на скорость». Но вверху нас ждал умопомрачительный вид на водопад со сверкающим простором по сам океан. Нафоткались с ребятами, полезли-поехали вниз. Примерно в этот момент мой беленький телефон, который я взяла исключительно для контроля времени, вылез из-под перчаток и улетел по беленькому склону вниз. Вместе со словарями, картами, паролями ну и дальше по списку. И даже не попрощался.

    Фото автора

    Фото автора

    Обнаружила я это уже в маршрутке, искать было бесполезно. Градус приключений накалялся.

    Следующим пунктом был черный пляж Рейнисфьяра с его базальтовыми скалами и деревня Вик. Красота перемежалась с трэшем и молчаливой грустью об утраченном телефоне. Тяжкие думы о будущем без GPS, c первобытным восторгом и попытками впихнуть восторг в кадр. Попытки впихнуть восторг в кадр без толпы азиатских туристов – с трепетным ощущением кристаллизованного волшебства. Черный песок пересыпается между пальцев. Брызги открытого океана – и до самой Антарктиды ни единого клочка суши. Полуразрушенное жерло вулкана с базальтовыми колоннами, базальтовой драконьей чешуей застывшей лавы. Рай черного, белого и голубого цветов. Ни одно фото в полной мере не способно передать ни масштаб, ни ощущения себя, крошечного и недолговечного, на черном берегу гигантов.

    Фото автора

    Фото автора

    Справа виднеется Дирхолаэй – мыс с маяком. С него обычно делаются те самые фото пляжа, на которые пускают голодные слюни многие исландофилы. Я же надеялась попасть на Дирхолаэй после лагеря и урвать себе кусочек одиночества здесь и сейчас, а также базальтовую стену для фоточки, чтобы на ней не висело еще 10 тел в разных позах.

    Фото автора

    Фото автора

    Заправка в Вике используется вместо Макдональдса (которого в Исландии нет). Там есть туалеты-еда-тепло. Но еда для слабаков (особенно настолько платная еда), а исследование географии – здесь и сейчас.

    В Вике мы застали последний, вечно закатный свет, делающий из острова пожизненный рай фотографа. Зимой солнце низко, а опускается очень медленно, выписывая целую вечность прекрасного, божественного режимного света.

    Через полчаса пошел снежок. Через минут 40 началась метель. А через час микроавтобус уже носило по дороге. Примерно в то же время бравый исландец Магнус, наш водитель и главный по лагерю, решил заправиться. Расспросы на тему «А как мы доедем?» закончились фразой: «Если за сутки мести перестанет, как-нибудь доедем». Ни одна мыщца на нем не дрогнула, и мы подумали, что Магнус так сурово пошутил.

    Фото автора

    Фото автора

    Через два часа милиция завернула нас к селению, и мы всей честной компанией осели в вестибюле какого-то отеля, покрыв телами все кресла, лестницу и часть пола. И начали ждать, когда закончится снег. Вопрос «Почему автобусы не ездят на восток острова зимой?» к этому моменту уже исчез. Потом к нам присоединились такие же застрявшие исландцы и рассказали прекрасное: люди для переезда с востока, предположим, в столицу берут с собой еды на три дня. Потому что исландское «всякое бывает» – это совсем не то же самое, что наше.

    Честная компания волонтеров упала духом и продолжила ждать уже горизонтально. Магнус, который на самом деле не пошутил, неспешно договаривался с отелем о вписке потерпевшей европейской и не очень молодежи. Часа через три переговоры увенчались успехом – нас поселили. На улице стихия продолжала закапывать мир в снег.

    Фото автора

    Фото автора

    В 6 утра Магнус скомандовал подъем, и уже в 6:30 мы совершили попытку прорваться. В 13 пар рук толкали микроавтобус и прицеп с багажом на горку к трассе. И таки вытолкали! А потом узнали, что дорога закрыта и нам, скорее всего, придется остаться в отеле еще на одну ночь. Микроавтобус скатился обратно к селению. Затем начался дождь, превративший полметра ночного снега в ледо-кашу. Но! Никто, никто не ныл, не просился на ручки и додомки.

    Водитель Магнус – суровый викинг. Подождав, пока дождь немного размоет дорогу, утрамбовал багаж вторым слоем по людям, и двинулся в путь. Мы, визжа на заносах, выехали часам к 10, а остаток пути осилили к половине четвертого. Вся дорога заняла 30 часов.

    «Привет всем! Меня зовут Полина. Друзья называют меня феей, но в последнее время склоняются к путешественнице. Одно другому не мешает, но второе еще и позволяет писать для «Вокруг Света. Украина» 🙂 

    А если серьезно, то по образованию я художник, по профессии – основатель и дизайнер бренда природных украшений Pine Top Craft, по хобби – фотограф и приключенец, любящий писать в дороге и о дороге. А еще об эмоциях и ощущениях, когда мир проходит сквозь тебя, пока ты идешь сквозь него.

    Присоединяйтесь!»

    Читайте также блог Полины «Исландия по-бедному: начало»