На торжественный обед или ужин в Европе собираются дважды: в Сочельник, то есть накануне праздника, и в само Рождество. Сочельник – последний день рождественского поста, поэтому все блюда должны быть постными. Чаще всего их 12, по количеству апостолов Иисуса Христа. Но в Болгарии, например, обязательным условием является нечетное количество блюд в сочельник, который здесь называют «Бедный вечер». Их может быть 7,9 или 11. Есть своя магия нечетных чисел и в некоторых регионах Италии, где для счастья нужно съесть 7 видов орехов, и Франции, где для благополучия нужно в рождественскую ночь сжевать 13 сухофруктов и орехов. Алкоголь в Сочельник нигде не употребляют.
В само Рождество на столе должны стоять мясные закуски, сдобные булочки и прочие скоромные лакомства. Количество блюд в этом случае может быть разным — чем больше, тем лучше, ведь обычай устраивать застолье уходит корнями в языческие времена и на самом деле символизирует подношение богам. Точно также есть своя история у каждого рождественского рецепта.
Мы расскажем о 5 рождественских блюдах Европы, которых за традиционным праздничным обедом в Украине не встретишь.
Запеченная индейка
Фото: Depositphotos
История этого блюда восходит как минимум в раннее средневековье, когда Европа понятия не имела, что на свете существуют индюшки. Тогда на крупные праздники готовили дичь, запекая на вертеле туши молодых кабанов, косуль, фазанов и др. Это подарило Европе (и в первую очередь, Англии) обычай готовить на Рождество только целую тушу животного.
Дичь постепенно вытеснил домашний скот, добыть который было легче. Коровы, понятно, на роль «рождественской дичи» не рассматривались, так как были слишком большими и весь год давали молоко. Свинью или козу запекать зачастую тоже было накладно. Поэтому небогатые англичане остановились на птице, точнее, на гусе. Он был достаточно большим, чтобы накормить всю семью, и в то же время, в отличие от кур-несушек, совершенно бесполезным зимой. Кроме того, примешивался сакральный смысл, ведь птицы всегда считались посредниками между людьми и высшими силами.
К моменту завоевания Америки гусь уже царил на многих рождественских столах. Но тут европейцы познакомились с индюшками. Птица, которая достигала 10 кг, легко вытеснила со столов и гусей, и уток, и поросят. Сейчас индейку (часто фаршированную и под различными соусами) на Рождество едят во многих странах Европы, хотя ассоциируется она прежде всего с Великобританией.
Запеченный карп
Фото: Depositphotos
Это блюдо — символ рождественского стола Чехии. Вообще-то запекать карпа придумали в Германии, откуда рецепт попал сначала в Австрию, а уже потом в Чехию. Но на родине блюдо оказалось не настолько популярным, как здесь. Изначально карп был главным «героем» сочельника, когда мясное запрещено. Но постепенно рыба заняла почетное место и за рождественским столом. Карп запекается обязательно целиком и с головой. Это – отголоски традиции готовить на вертеле. Карпа принято покупать живым примерно за неделю до праздника. Иногда чехи берут сразу две рыбины и держат в ванной. Одного готовят, а второго выпускают на свободу. Это поверье — дань библейской притче, в которой Иисус накормил многотысячную толпу пятью хлебами и всего 2 рыбинами. По этим же причинам (сначала не было ничего, а потом вдруг стало много) высушенные чешуйки считаются символами богатства и удачи. Их носят в кошельках, а иногда кладут под каждую тарелку на праздничном ужине.
Бакаляу
Фото: Depositphotos
Своя культовая рыба есть и в Португалии. Бакаляу — это соленая сушеная треска, которую местные окрестили fiel amigo («верный друг»). Бакаляу является основой многих блюд португальской кухни. Считается, что местные хозяйки должны знать не менее 365 способов ее приготовления – по одному на каждый день. На Рождество принято подавать бакаляу а браш. В рецепт входит вымоченная сушеная треска, картофель, жареный лук, а также взбитые яйца. Компоненты тушатся и подаются с маслинами.
Также на рождество принято подавать бакаляу с отварным картофелем и салатом из капусты. Самое интересное, что Португалия не входит в число государств, ведущих промысел трески: рыбу импортируют из Исландии и Норвегии, откуда она и пришла в Португалию вместе с викингами еще в 9 веке. Правда, скандинавы не знали соли, и для консервации рыбу просто сушили. Но на юге Европы с солью было все в порядке, и уже к 11 веку португальцы треску не только сушили, но и солили. Важное религиозное значение блюдо приобрело в период Реконкисты, когда христиане-португальцы в течение нескольких веков отвоевывали у арабов свои земли и часто брали бакаляу в походы.
Также в эпоху Великих географических открытий этот белковый продукт помог португальским мореплавателям стать самыми известными путешественниками. Наконец, треска веками помогала португальцам-ярым католикам держать пост. За это бакаляу стала главным блюдом не только в Сочельник, но и в Рождество.
Искушение Янсона, Карлсона и Хансона
Фото: Depositphotos
Три вида картофельной запеканки — центральное блюдо рождественского стола в Швеции. У «искушений» не очень давняя история, ведь картофель появился в Европе только во второй половине 16 века, а перестал считаться чем-то ядовитым еще спустя сто лет. Но за популярность запеканки в народе и «говорящее» название это блюдо можно смело назвать лицом шведского Рождества.
Итак, «Искушение Янсона» – это запеканка из картофеля, лука, маринованной кильки, панировочных сухарей и сливок. «Искушением Карлсона» это блюдо становится, если вместо рыбы взять говяжий фарш, а «Хансон» получается, если в блюде нет ни рыбы, ни мяса.
Часто при переводе в рецепте «Янсона» вместо кильки ошибочно указывают анчоусы. Это связано с тем, что маринованная в сахаре, соли и специях килька была известны в Швеции как ansjovis с середины 19 века, а настоящие анчоусы (или хамса) продаются в Швеции как sardeller или sardelles. В этом блюде должна быть только килька или, в крайнем случае, селедка. И точка.
Кто такие Янсон, Карлсон и Хансон, никто толком не знает. Есть версия, что первое название происходит от фамилии оперного певца Пеле Янсона (1844—1889 годы), считавшегося гурманом. Но предметом научного интереса название блюда никогда не становилось.
Сырное фондю
Фото: Depositphotos
Первое, что нужно понять о сырном фондю — это не расплавленный в кастрюле сыр, в который опускают кусочки хлеба. Это блюдо из нескольких ингредиентов, куда, помимо сыра, входят вино, лимонный сок, с десяток специй, иногда крахмал, крепкий алкогольный напиток под названием кирш и др. Опускать в горячую смесь можно не только хлеб, но и ломтики вяленого мяса, картофель, свежие овощи, грибы и др. Кроме того, фондю — это даже не еда, а ритуал. Блюдо нужно размеренно есть в кругу друзей из специальной посуды под названием какелон, который будет медленно нагреваться на огне и поддерживать сыр в расплавленном состоянии.
Франция до сих пор не может смириться с тем, что сырное фондю — это изобретение Швейцарии и оспаривает первенство. Тем более, что слово «фондю» происходит от французского глагола fondre («таять»). Тем не менее официально родиной фондю признана Швейцария.
Существует две версии возникновения фондю: одна историческая, вторая из области легенд. Первая гласит, что фондю придумали швейцарские пастухи примерно в 13 веке. В морозных Альпах они питались сыром, хлебом и вином. Однажды кто-то решил нагреть застывший кусок сыра в котелке, плеснул туда вина и вымокал все это хлебом. Так и родилось блюдо.
Другая, очень рождественская по духу версия, утверждает, что автор фондю — монах по имени Вакаринус. Этот средневековый гурман решил в пост обойти запрет на твердый сыр и алкоголь: смешал все в котле, нагрел и назвал супом. По легенде, после долгих споров святая братия признала правоту Вакаринуса (кто бы сомневался!) и присоединилась к трапезе. Так родился обычай есть фондю из одного «котла».
Фото: Depositphotos
Читайте также:
Католическое Рождество: традиции праздника в разных странах
Что едят на Рождество в разных странах
